Норвегия — страна с уникальной природой, населенная замечательными добрыми людьми, которые свободно говорят по-английски и с радушием принимают гостей. Кроме природных красот и приятных людей там есть еще кое-что, что позволяет стране занимать уверенные позиции в рейтинге крупнейших мировых поставщиков энергоносителей. 50 лет назад на шельфе Северного и Норвежского морей нашли крупные месторождения нефти и газа. Норвежцы установили на морском дне нефтедобывающее оборудование и теперь являются владельцами одного из самых эффективных в мире комплексов по добыче углеводородного сырья.

Конечно, хорошо, что у Норвегии есть нефть. Плохо то, что из-за этого в стране установлен высоченный ценник на еду, жилье и транспорт. Покупательская способность местного населения позволяет приобретать товары и услуги по местным ценам, но жителям других стран мороженое за 10 евро и хлеб за 6 евро могут показаться дороговатыми.

Этот фактор зачастую сдерживает людей, желающих посетить Норвегию, ведь красоты в мире много, так зачем платить больше? Поверьте, Норге стоит того, чтобы потратиться на путешествие!

Виза в Норвегию

Нужно получать визу заранее в посольстве. Также можно въехать по многоразовой шенген визе другого государства. Я летала по испанскому полугодовому мультишенгену, причем Норвегия была первой страной, которую посетила по этой визе.

Валюта — норвежская крона (NOK), 1€ = 8.4 NOK
Практически повсеместно принимают пластиковые карты.

Авиабилеты в Норвегию

Авиабилеты Москва — Осло — Москва можно купить за 110€ евро на рейс с пересадкой компании AirBaltic и за 160€ на прямой рейс Аэрофлота.

Билет Осло — Берген в оба конца стоит 48€ . Если нет цели посетить столицу, то можно покупать авиабилет из России в Ставангер, Берген или Олесунн. Такой билет обойдется приблизительно 215€ на непрямой рейс.

Цены в Норвегии

Цены на жилье

Цены на жилье выше, чем в других странах Европы. Кровать в общей комнате в хостеле Осло обойдется минимум в 25€ , а то и в 35-40€. Номера в отелях стоят от 70€ , средняя цена — 100-120€ за двухместный номер в отеле 3*.

Если вы путешествуете на машине (а это самый лучший способ исследовать Норвегию), можете останавливаться в кемпингах. В среднем 50€ за троих за ночь.

Также в Норвегии можно бесплатно ставить палатку в общественных местах. Сайт кемпингов: http://www.camping.no/

Цены на еду

Еда в кафе и ресторанах стоит недешево. Например, обед в заведениях фаст-фуда Макдональдсе или Burger King обойдется в 12€ . Если хочется перекусить в кафе и ресторане, то рассчитывайте платить не меньше 20-25€ за блюдо.

Чтобы снизить затраты, можно покупать еду в супермаркете и готовить дома или, если вы едете из России на машине, закупите еду дома и везите с собой.

Цены на транспорт в Норвегии

Как я уже писала ранее, дешевле путешествовать компанией на авто. Можно арендовать машину на месте или приехать на своем транспорте.

Общественный транспорт развит хорошо. Билеты на поезда, курсирующие между городами, обойдутся в 30-60€ в зависимости от расстояния. Чем раньше приобрести билеты, тем их цена ниже.

Сайт Норвежских железных дорог (NSB): https://www.nsb.no/

Цены на развлечения

Самым популярным развлечением является посещение фьордов. При многодневных круизах по фьордам цена обычно колеблется в районе 100€ с человека в день.

Короткий круиз по Гейрангер-фьорду на корабле стоит 24€ с человека за полтора часа.

За 58€ можно покататься на надувной лодке.

Как сэкономить деньги

• Couchsurfing — останавливайтесь бесплатно у каучсерферов, ведь расходы на жилье — одна из основных статей затрат.
• Готовить дома и не пить алкоголь — живя у каучсерферов или снимая квартиру, можно готовить дома. Это намного дешевле, чем питаться в ресторанах и кафе. Так как даже бутылочка пива стоит 7€, лучше воздержаться от употребления алкоголя, если ваш бюджет ограничен.
• Палатка — возьмите с собой палатку и спальник и ночуйте в национальных парках или на берегу фьордов — это законно и абсолютно бесплатно.
• Карта туриста — в каждом норвежском городе можно купить карту туриста, которая дает большие скидки на музеи, посещение достопримечательностей и поездки на общественном транпорте.
• Бронируйте заранее — если есть возможность, забронируйте билеты на поезда и автобусы заблаговременно. В некоторых случаях можно сэкономить до 50% стоимости.

Достопримечательности (города и фьорды) Норвегии

— Осло — столица страны. По отзывам приятный город с большим количеством музеев. Сама там не была, поэтому описывать не буду.

— Язык тролля , он же Скала Троллтунга (Trolltunga) — выступ скалы над озером Рингедалсватне. Поход на скалу занимает 8-10 часов. Тролльтунга — одно из самых зрелищных в мире мест для селфи по версии http://www.visitnorway.com/

— Лофотенские острова — знамениты аутентичными деревушками, китовыми сафари, рыбалкой и природными достопримечательностями.

Чем заняться в Норвегии, мой ТОП-7

• Подняться на — это Обязательно! Незабываемые впечатления гарантированы.

• Отправиться на по Гейрангер-фьорду.

16 октября 2009 г. 8:39 Осло — Норвегия, Стокгольм — Швеция, Хельсинки — Финляндия Июль 2008

Вот уже сентябрь у на пороге и можно подводить итоги прошедшего лета. Мы: я - Борис и моя жена - Лена, этим летом ездили на машине по Норвегии. Три недели и 3700 километров. Эта была наша вторая поездка в эту страну. Прошлым летом мы ездили по северной части Норвегии, от Лафотенских островов к мысу Нордкап.

А в этом году решили охватить центральную часть.

Маршрут составляли используя информацию из разных путеводителей. Очень помогли рассказы путешественников, разместивших информацию в интернете, за что им отдельное спасибо.

Что бы оставить за собой свободу во времени передвижения и выборе места стоянок, решили заранее не бронировать гостиницы и не покупать никакие билеты. Купили только билеты на паром Silij Line: Хельсинки - Стокгольм. Хотя на Viking Line билеты и дешевле, но за два дня до отъезда не оказалось дешевых кают. (Информация о билетах на сайтах: www.tallinksilja.com и www.vikingline.fi)

В нашу машину (Toyota Highlander 2004 г. в.) вместе с личными вещами мы положили палатку, спальные мешки и всякую туристическую мелочь.

Совет: Обязательно возьмите с собой палатку и постельное белье -пригодится.

Итак … поехали.

День первый: Санкт-Петербург - Торфяновка - Хельсинки (356 км), и паром Хельсинки - Стокгольм

Выехали из Питера пораньше, чтo бы с запасом по времени приехать к парому. Но на границе в Торфяновке простояли четыре часа, и если бы еще немного задержались, точно опоздали бы на паром.

Дорога до Хельсинки привычная, т. к. мы часто бываем в Финляндии, и ее описывать не будем. На паром все таки успели и вот мы уже на пароме Silij Line движемся в сторону Стокгольма.

На этом пароме мы уже бывали лет 10 назад. Ничего с тех пор не изменилось. Все на достойном уровне: рестораны, магазины, комфортная каюта. Единственное о чем пожалели, это что взяли каюту без окна - сэкономили. Когда в прошлый раз были на этом пароме, взяли каюту с окном. Но тогда была новогодняя ночь, зима, темно. И что что там было за окном мы так и не поняли. Ну и решили в этот раз сэкономить. А в этот раз лето, светлая ночь, морские пейзажи. Так что советуем всем, если есть возможность, летом лучше брать каюту с окном (А класс). Не надо жадничать.

В Стокгольме у нас живут друзья, и они уже много лет звали нас в гости. У них мы и остановились на одну ночь, так что в начале путешествия нам удалось совместить приятное с полезным: - встретиться с друзьями и сделать паузу, которая в путешествии как выяснилось позже, очень важна.

Совет: Выезжайте из Санкт-Петербурга пораньше, особенно в пятницу и субботу, потому что, сколько вы простоите на российско-финской границе никто не знает. Может два, а может пять часов. Паромы из Хельсинки отходят: в17-00 (Silij Line), в17-30 (Viking Line), время финское. Регистрация на паром заканчивается за 1 час! От Торфяновки до парома время в пути составляет примерно 2 часа.

День второй: Стокгольм - Осло (516 км)

1

Дорога до границы с Норвегией отличная. В основном автобан. Ехали по навигатору сначала по трассе Е-20 до Orebro, затем по дороге Е18 через Karlstad. Поэтому проехали этот участок пути без остановок.

Не доезжая до границы с Норвегией примерно в 10 км, место называется Tocksfors, находится огромный Shopingcenter (Торговый центр). Там можно купить продукты и перекусить, к тому же в Норвегии это будет уже довольно дороже.

Границу Швеция-Норвегия проехали не останавливаясь. Евросоюз - это удобно. От шведской границы до Осло около 98 км, и эта часть пути уже более напряженная. Дорога более узкая и извилистая, к тому же на подъезде к Осло еще и платная. Но нам платить не пришлось, т. к. шлагбаумы все были открыты и мы въехали в общем потоке машин.

Планировали остановиться на ночлег в кемпинге, не доезжая 9 км до Осло (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), но когда доехали до него, выяснилось, что места есть только под палатку, и то у самой дороги. Был еще не вечер, и нам не хотелось останавливаться в первую же ночь в Норвегии в не очень красивом месте, да еще и без удобств. В районе Осло есть всего три кемпинга, а два других расположены за Осло, и мы решили ехать в Осло и остановиться в гостинице.

Когда въехали в Осло, поняли, что сил уже не осталось, и голова уже соображала не очень хорошо. Благо перед глазами был навигатор и рядом жена-штурман с картой города. Дорожное движение в Осло довольно сумбурное. Развязки на подъезде к городу сложные и неудобные. Дорога на повороте может расходиться веером и переходить сразу в три четыре дороги да еще в туннель. Так - что даже глядя на навигатор, не успеваешь понять куда надо поворачивать. В центре еще хуже. Мы попали как раз в час пик, в понедельник. Пешеходы и велосипеды практически не давали ехать, часть дорог была перекопана и навигатор то и дело заводил в тупик.

Лена еще дома выписала адреса нескольких недорогих гостиниц в центре Осло, и мы больше часа крутились по центру с целью найти гостиницу, где были бы свободные номера. В конце концов мы нашли гостиницу в центре (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), заплатив 995 NOK за ночь с завтраком, при этом с трудом отыскав место для парковки машины (в Осло, да и в других городах Норвегии это достаточно проблематично), Перетащили вещи, перекусили и пошли смотреть достопримечательности города.

Честно говоря, Осло нас как-то не очень впечатлил. Наверное, потому - что только приехав из Санкт-петербурга, не очень хотелось опять болтаться по шумным, многолюдным улицам тоже большого города. Хотелось скорее в горы, к водопадам, ближе к природе. К тому же, ну нельзя город посмотреть за один день, а уж тем более за один вечер, после пятисот километров за рулем. В городе надо пожить хотя бы недельку, подышать его воздухом, побродить не только по центральным, но и по тихим, не приметным улицам.

Не торопясь рассмотреть уклад местной жизни и хотя бы попытаться почувствовать ритм города. Так что к Осло претензий нет, претензии пожалуй только к себе. Тем не менее, мы за 4 часа обошли основные достопримечательности (Крепость Акерхюс, собор Осло, парламент, ратушу), конечно, заранее подготовившись к этой пешеходной экскурсии, сфотографировали что было можно, посидели в кафе и … спать, спать, спать. Утром снова в путь.

Совет: Перед тем, как въезжать в Норвегию, бензином заправиться лучше еще в Швеции - дешевле. В пик сезона (середина июня- середина августа) недорогие гостиницы в Осло лучше забронировать заранее, хотя бы за сутки. Недорогие и приличные отели: www.thonhotels.no www.perminalen.no www.p-hotels.no

В Норвегии, на любой бензозаправке, купите карту кемпингов.

День третий: Oslo-Maurvangen (261 km)

1

Мы едем в горы. Из Осло по дороге Е 16 выехали в сторону Sundvollen. Двигаясь по этому маршруту, можно совершать экскурсии по городкам, относительно близко лежащим к основной трассе, а также пешие походы в горы или к смотровым площадкам в скалах. По Е 16 доехали до деревушки Fagernes, а затем повернули на дорогу 51, которую называют “панорамной дорогой”. Планировали сделать остановку в Beitostolen, где находится огромный кемпинг и спорт-отель. Когда туда добрались, картина была не впечатляющая.

Небо затянуто черными тучами, моросил мелкий дождь. Огромный кемпинг стоял на плоскогорье весь утыканный домиками на колесах. И это был, как показалось, даже не кемпинг, а целый город из кэмперов, палаток и деревянных домиков. Местные обитатели ходили в дождевиках и резиновых сапогах. Дул холодный ветер, было мокро, холодно и неуютно, температура за бортом +7 градусов.

Так что мы, хоть и устали, но поехали дальше, в надежде найти более уютное местечко. В 15 км от Beitostolen есть деревушка Bygdin, она расположена между двумя горными озерами, красивое место, с которого можно отправиться в походы на самые высокие вершины Норвегии в национальном парке Jotunheimen (2465 м), но и там изза погоды мы не стали останавливаться и поехали дальше.

В горах погода совсем не такая как на равнине. Буквально проехав километров двадцать, мы увидели совершенно другую картину. Погода резко изменилась, засветило солнце. Перед нами раскинулась красивейшая, зеленая долина с бурной горной речкой. И прямо на реке мы обнаружили очень уютный кемпинг. Место называлось Maurvangen, а кемпинг назывался “Besseggen Fjellpark”. Сняли уютный домик за 875 NOK с двумя спальнями (маленькие домики были все заняты), затопили камин и отметили благополучное «приземление».

Конечно, можно было поставить палатку, место было очень красивое, но было очень ветрено и холодно, да и в домике было гораздо комфортнее. Подкрепившись, пошли осматривать окрестности. Пейзажи Норвегии невозможно описать. На них надо ехать и смотреть, что и делают туристы со всего мира. Поэтому я даже не буду пытаться описать какие высокие горы, зеленые луга, и свежий воздух. Только скажу, что виды там такие, что дух захватывает, а воздух, не надышаться - он звенит! И ни одна фотография или видеосъемка не передаст реальных ощущений.

А утром, снова в путь. Потом правда пожалели, что не остались в этом месте еще на одну ночь, т. к. с этого места отправляются небольшие катера по горному озеру Gjende. Экскурсии начинаются в 7-45 утра и заканчиваются в 18-00. Весь день в горах, на озере, наверное было бы здорово!

День четвертый: Maurvangen -Valldal (169 km)

1

Отдохнувшие и посвежевшие, открытые для новых впечатлений мы тронулись дальше в путь, по дороге 51 в сторону деревушки под названием Lom. В этом живописном поселке в горах сделали небольшую остановку. Если от этого поселка поехать по 55 дороге в сторону Boverdal, то от туда по туристическим тропам можно попасть на вершины Jotuheimen. Всю информацию можно взять в поселке Lom. Но наш маршрут лежал в сторону Geirangerfjorden.

От поселка Lom мы двинулись по дороге 15 в сторону Geiranger. Дорога от Grotli до Geiranger поднимается до высоты 1038 м, а еще в 200-х метров выше находится смотровая площадка на горе Dalsnibba. Мы на нее не стали подниматься, т. к. было пасмурно, холодно и ничего не видно. В хорошую погоду вид оттуда потрясающий.

Чем отличается езда за рулем в горах. Вы не просто рулите, развалившись в водительском кресле. Во- первых: - вам надо постоянно смотреть на дорогу, поскольку дорога в основном состоит из крутых и очень крутых поворотов, и не отличается особой шириной. Во-вторых: - вам надо успевать посмотреть на великолепные пейзажи, открывающиеся буквально на каждом повороте или подъеме. Ну и в третьих периодически надо останавливаться на смотровых площадках. Выскакивать из машины и фотографировать, фотографировать и просто любоваться очередным творением природы.

Дорога на Geiranger отличается сложным крутым серпантином и великолепными видами. На подъезде к Geiranger мы остановились на смотровой площадке. Взгляду открывался вид на начало Geirangerfjorden с причалом, морскими лайнерами и кучей маленьких суденышек.

Сверху огромный морской лайнер кажется спичечным коробком, а многочисленные суденышки просто точками или мошками.

Сначала мы планировали остановиться в Geirangere на ночь. Но когда туда спустились, решили что не стоит этого делать. Городок кажется сказочным, только когда на него смотришь сверху. А когда мы спустились, то увидели что это просто причал: - с запахом солярки, гостиницей и кучей сувенирных магазинов, а также с огромным количеством туристов.

Мы решили купить билет на паром и отправиться дальше по маршруту в Valldal - столицу клубничных плантаций. Из Geirangerа в Valldal можно добраться и на автомобиле по горной, серпантинистой 63 дороге. Мы выбрали паром, убив сразу двух зайцев: совершили экскурсию по знаменитому Geirangerfjorden (один из четырех объектов в Норвегии, включенных в список ЮНЕСКО), отдохнули, и добрались до нужного нам места. Паром из Geiranger до Valldal ходит два раза в день: 12-00 и 17-15. Время в пути-2 ч 15 мин, стоимость парома: машина с водителем 315 NOK, пассажир 170 NOK.

На пароме посидеть практически было некогда. Мы бегали от борта к борту, снимали, ахали и просто тихо любовались. Фьорд, где над водой круто, почти вертикально вверх уходят зеленые скалы, где вдали видны живописные домики, и в самом деле изумительно красив. По обе стороны возвышались огромные горы с ниспадающими великолепными водопадами: ”Семь сестер”,”Фата невесты”, “Жених”и куча маленьких, наверное безымянных. Погода нас не баловала, моросил дождь, и горы от этого казались еще темнее и выше.

Когда смотришь на крутые, огромные темные горы снизу в верх, то вдруг понимаешь все величие природы. Ощущаешь себя маленькой писчинкой по сравнению с этими исполинами. И еще. Ты горами любуешься и восхищаешься, а они возвышаются, давят на тебя, как бы показывая тебе, кто здесь главный.

Паром причалил. Мы прибыли в Valldal, который известен в первую очередь своими плантациями клубники. Здешние жители добились таких успехов в плодоводстве, что понемногу выращивают даже абрикосы и персики. Дело к вечеру и задача номер один - найти ночлег. В самом Valldalle можно было остановиться в гостинице, но нам хотелось ночевать на природе, и мы поехали искать кемпинг. Отъехав от Valldal около 2-х км по дороге 63, мы обследовали несколько кемпингов и только в одном нашли так называемый “big house” - большой коттедж.

Маленьких домиков свободных уже не было. Или “big house” за дорого - или палатка на мокрой траве под дождем. Мы выбрали комфорт, заплатив 1000 NOK за ночь. Кемпинг назывался “Uritun Camping”. Чуть подальше от этого кемпинга по 63 дороге есть еще два кемпинга, один из которых “Gjerde Camping” достаточно большой, в красивом месте, в нем много домиков, но мест там не оказалось.

Совет. Если у вас ничего не забронировано, лучше позаботиться о ночлеге часам к трем - четырем дня, тогда еще может быть выбор, и вы можете снять в кемпинге недорогой домик со всеми удобствами. А позже вам предложат или место под палатку, или, если есть, большой дорогой дом (big house).

Потом был ужин при свечах и прогулка перед сном.

День пятый: Valldal-Alesund (170 km)

3

С утра на горы начал опускаться густой туман. Он как огромное живое существо пытался проглотить верхушки гор. А они, то прятались, то снова открывались. Мы собрали вещи и снова тронулись в путь. Вдоль дороги простирались огромные клубничные плантации. Мы купили немного клубники и салон автомобиля сразу наполнился сладким ароматом. Ягоды просто пальчики оближешь! А ведь клубника то выращенная на севере, в открытом грунте. Поразительно!

Мы движемся по 63 дороге в сторону Trollstigen. Немного отъехав от кемпинга, можно было сделать небольшую остановку в Gudbrandsjuvet и посмотреть на жутковатое ущелье шириной всего 5 м, но останавливаться еще не хотелось, и мы двинулись дальше. Красивые заснеженные горы - невозможно не остановиться и не запечатлеть эту красоту. На одной из смотровой площадке встречаем наших соотечественников и радостно обмениваемся впечатлениями. Вообще Норвегия наверное одна из немногих европейских стран, где искренне радуешься встрече с нашими соотечественниками. Наших там не много. Немцы, итальянцы, шведы, финны - а наших не много, почти нет.

Поговорив и поделившись своими впечатлениями, двигаемся дальше ближе к дороге троллей (Trollstigen). Погода опять портится, дует порывистый ветер, моросит дождь, честно говоря, становится немного страшновато, ведь впереди спуск с горного серпантина. Перед спуском делаем еще одну остановку - перекусить и купить сувениров. Погода в это время улучшается, выглянуло солнышко, асфальт почти сухой, так что можно ехать дальше и спускаться по знаменитой горной дороге с 11 коварными поворотами, при одной мысли о которых захватывает дух.

Во время движения мне эту горную дорогу рассмотреть не очень удалось, потому что когда ты за рулем на этом серпантине, головой по сторонам крутить уже некогда. Очень крутой спуск, много поворотов практически на сто восемьдесят градусов. Тормозные диски, как показалось, раскаляются до «красна». Ну конечно не докрасна, но колодками и перегретым металлом пахнет от всех машин. Дорога в ширину 4- 5 метров с небольшими расширениями через некоторые расстояния, Если ты проезжаешь мимо такого расширения и видишь что, из-за поворота показался встречный автомобиль, прижмись к обочине и пропусти. И так весь спуск.

На спуске останавливались два раза там, где были расширения: во-первых сильно перегревались колодки, ну и во-вторых хотелось сделать фото и видео, вид был просто захватывающий! Кругом шикарные водопады, высокие горы, а мы на дороге - змейке проверяем свое водительское мастерство. Тому кто любит порулить - обязательно надо туда съездить.

Спустившись по горному серпантину мы поехали через Andalsnes по дороге Е 136 в Alesund. Дорога в основном проходила вдоль фьордов ну еще и два тоннеля, достаточно протяженных. Когда приехали в Alesund, то поняли, что устали, видимо дорога троллей отняла у нас немало сил. Планировали остановиться в кемпинге, в 5 км от города (MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), но погода вновь нас не порадовала. Было холодно и дождливо, и мы решили остановиться в гостинице.

Заехав в город мы нашли информационно-туристический центр (указатель с буквой i) и попросили найти нам недорогой отель в центре. Доброжелательная норвежка, позвонив в несколько отелей нашла нам номер в гостинице Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Неплохая гостиница в центре по цене 900 NOK с завтраком. На улице опять шел дождь, но не смотря на это мы пошли осматривать город. В Алесунде красивый центр города. Мы прогулялись по улочкам, зашли в церковь, поснимали фасады домов, а это настоящие щедевры, выполненные в стиле Art Nouveau,

Совет: В каждом городе есть информационно-туристический центр (указатель с буквой i), в котором можно забронировать отель в нужном вам месте, домик в кемпинге, узнать всю информацию о достопримечательностях и экскурсиях, а также взять карты и брошюры.

День шестой: Alesund-Runde (78 км и паром)

Утро. Все еще моросит дождь. С утра решили посмотреть еще одну достопримечательность - аквариум Atlanterhavsparken. Особого впечатления он на нас не произвел и мы отправились на остров птиц «Runde».

Из Алесунда выехали по дороге Е 39, затем повернули на дорогу 61 до Sulesund. Далее на пароме Sulesund - Hareid (стоимость парома: водитель и машина-80 NOK, пассажир-29 NOK), далее по 61 дороге до пересечения с 654. Дорога до Runde довольно живописная. Интересные мосты, шириной на один автомобиль. Подъезжаешь к началу моста и смотришь не едет ли кто сверху. Если нет, то вперед. На верх поднялся, там расширение. Смотришь вниз. Если кто-то едет навстречу- опять ждешь.

Остров Runde уникален тем, что здесь располагается самая южная в Скандинавии колония морских птиц. В этом птичьем королевстве обитает более полумиллиона морских птиц, около 230 видов, которые регулярно вьют здесь свои гнезда. За жизнью птиц можно понаблюдать либо со специальной площадке на горе, либо с борта лодки с моря. Мы сразу заехали в информационно-туристический центр, чтобы узнать о размещении и экскурсии. На острове оказался всего один кемпинг и комнаты в частных домах, которых в наличии уже не было (пик сезона).

Кемпинг оказался в 3 км, у самого подъема на гору. Как всегда, маленькие домики были заняты, и хозяин кемпинга предложил нам свой “big house”. Но это оказался не просто большой дом, а очень большой дом, состоящий из трех этажей с окнами на бухту северного моря. На вопрос, сколько это стоит, хозяин, немного подумав, назвал цену в 1000 NOK (~125 евро) Мы согласились, хотя сейчас понимаем, что конечно можно было бы и палатку поставить, т. к. была хорошая погода и хорошее место, ну и денег бы сэкономили (место под палатку стоило 150 NOK)

Дом оказался очень комфортным, с большой гостиной, из окон которой открывался красивый вид на бухту и море, под окнами кричали птицы. Мы разложили вещи, взяли палки для нордической ходьбы и пошли подниматься на гору, чтобы посмотреть на птиц. Подъем на гору оказался не прост, Достаточно крутой и продолжительный, а тропинка местами скользкой после дождя. Здесь нас здорово выручили палки. Пока “доползли” до смотровой площадки очень устали. Гнездовье птиц можно было бы посмотреть и с моря, сидя в катере, но надо было ждать экскурсию (экскурсии в определенное время, лучшее время для осмотра после 17-00) Нам не хотелось ждать, поэтому выбрали гору. Но признаться, мы не ожидали, что это будет не прогулка, а тяжелый подъем.

Вообщем сердце поначалу пыталось “выскочить”. Гнездовье птиц с горы смотреть не очень удобно, можно свалиться (ограждений нет), и очень высоко. В бинокль еще видно, но и то не очень четко. Наверное с катера было бы лучше. Но зато вид с вершины горы был просто потрясающий, а ради этого стоило туда лезть. Прогулка длилась примерно часа четыре. Здесь нам очень повезло с погодой, и мы обессилевшие, но довольные, спустились к подножью горы. Вечером попробовали порыбачить. Но увы нашу блесну, кроме медуз, никто не захотел проглотить.

День седьмой-восьмой: Runde-Briksdal (155 km)

1

Мы прощаемся с островом птиц и едем в сторону ледника Briksdal.

Сначала выезжаем по 654 дороге до пересечения с 653 по направлению в Eiksund. От Eiksund попадаем сразу в тоннель, который постепенно уходит куда то вниз, да так, что закладывало уши, через несколько километров дорога снова пошла наверх, и мы наконец-то увидели долгожданный свет. Выехав из тоннеля, мы поняли, что тоннель проходил под фьердом. Удивительное сооружение! Доехав до Volda садимся на паром в сторону Folkestad (стоимость парома: водитель и машина 60 NOK, взрослый 24 NOK) Далее от Folkestad мы едем по Е 39, а затем по 15 дороге в сторону Stryn.

От Stryn по дороге 60 в сторону Olden. Olden - небольшая деревушка, заполненная туристами с прибывшего корабля. В ней мы сделали небольшую остановку, заправились и купили продуктов и двинулись дальше по дороге 724 в сторону ледника. Отъехав от Olden, примерно, 5 км, мы решили позаботиться о ночлеге, увидев красивое место и табличку “Hutter Solberget”. Это оказался хутор, где стоял дом хозяина, и возле него несколько домиков, специально для туристов.

Хозяин ни слова не говорил по английски, но ни его, а тем более нас это не смутило, он показал нам домик и на пальцах показал, сколько он стоит. Домик, который стоял на возвышенности, оказался с двумя спальнями, со всеми удобствами и всего за 600 NOK, а место было просто потрясающее. С двух сторон горы с водопадами, а внизу изумрудного цвета горное озеро и огромное зеленое поле! Хозяин узнав что мы из России, почему то очень обрадовался, сказал что мы всего третьи туристы из этой страны на его хуторе, в основном у него останавливаются немцы. Мы бросили вещи и отправились на ледник. На вопрос далеко ли ледник, хозяин сказал: - минут тридцать на автомобиле.

Местные жители почему то не измеряют расстояния в километрах. И так везде. Это наверное как у чукчей. На вопрос далеко ли до пастбища оленей тебе скажут: - трое суток на собаках. Ну, наверное, в горах как и в тундре расстояние - не показатель. Важнее какой сложности дорога и за сколько времени ты ее преодолеешь. От хутора до ледника примерно 20 км, дорога очень живописная и мы несколько раз останавливались, чтобы все это сфотогрфировать. По дороге нам попались еще несколько кемпингов, которые находились также в очень красивых местах, но мы не пожалели, что остановились на хуторе. Доехали до Briksdal Fjellstove, оставили машину на парковке, и пешком пошли к леднику.

Можно доехать до ледника на маленьком экскурсионном автовозике. Им в основном пользуются пожилые туристы. Можно подниматься по этой же дорожке пешком. А можно подняться по тропинке. Она круче, но короче. Мы пошли по тропинке. Идти, примерно, 2-2,5 км

Подъем довольно крутой. К леднику поднимались по ущелью. С двух сторон горы и водопады. И когда ущелье заканчилось, уперлись в огромный голубой ледник, как бы свисающий с горы. Перед ним ледниковое озеро. Дул жутко холодный ветер. Но очень красиво! Под вечер мы вернулись на свой хутор. И у нас появилось желание остановиться здесь и отдохнуть пару дней. И мы остались.

На следующий день погода была прекрасная 25 градусов тепла, выглянуло солнышко. Мы загарали, катались по ледниковому озеру на лодке. И даже поймали на спиннинг форель! Почему «и даже», ну потому что я не рыбак и не знаю рыбацких тонкостей. Так что радости моей не было предела. Вечером на гриле приготовили эту форель. Было здорово. Сидя на террасе и любуясь окружающим видом, мы отдохнули и получили такой энергетический заряд, что теперь можно было смело ехать дальше.

День девятый: Briksdal - Flam (178 km)

1

Утром мы выехали из Olden по дороге 60 до Byrkjelo, далее по дороге Е 39 до Skei, и далее по 5 дороге до Sogndal. 5дорога от Skei красивая и платная (175 NOK), с 4-мя тоннелями, достаточно протяженными. От Sogndal доехали до Kaupanger, где сели на паром до Gudvangen. Этот паром ходит четыре раза в день по расписанию. Стоимость: машина с водителем - 540NOK, взрослый - 220 NOK.

Паром плывет по Sognefjorden, это самый длинный фьорд в Норвегии, и по Нэрейфьорду, самому узкому фьорду в мире, ширина которого 250 м при высоте гор в 1 км! Это второй объект из четырех, занесенный в список ЮНЕСКО. Через два часа, насладившись красотой и немного отдохнув, мы приплыли Gudvangen. Оттуда по 50 дороге проехав по двум тоннелям 20 км мы добрались до Flam.

Чем известен Flam? Конечно это знаменитая Фламская железная дорога. О ней много написано в литературе и путеводителях.

Добравшись до Flama мы в первую очередь решили найти ночлег. Время на часах 18-00, и с ночлегом возникли проблемы. В течении часа мы объездили все в округе, но увы. Деревушка очень маленькая и все гостиницы и кемпинги переполнены. Вот тут нам и пригодилась наша палатка и спальные мешки. Мы остановились в кемпинге “Flam camping og vandrarheim”. Кемпинг находился в самом центре Flama, в нем было много домиков, а также мест под палатку.

Кемпинг был полностью забит, нам еще удалось занять неплохое место под палатку, заплатив 165 NOK, но через час там уже не было мест даже под палатку. Мы поставили палатку, накрыли стол и поужинали. В кемпинге была кухня, душевые, холодная и горячая вода, правда, помыться в душе можно было только за 100 NOK (6 минут) Платить за горячую воду в душевых надо почти во всех кемпингах Норвегии (в душевых стоят автоматы, куда опускаешь монетку и льется горячая вода из душа).

Вечером сходили на станцию узнали расписание поезда.

День десятый: Flam - Voss (74 km)

1

Утром мы быстро собрали палатку и вещи, и рванули на станцию за билетами. И что вы думаете, придя на станцию в 8-00 утра, и отстояв в очереди, билеты мы купили только на 14-50. (Информация на сайте: www.visitflam.com) Во Flam прибывают крупные морские лайнеры и туристические автобусы - так что билеты надо брать заранее. Если бы мы знали, а информации такой негде не было, мы могли купить билеты еще вечером, когда приехали (кассы работали до 20-00)

То есть нам предстояло болтаться почти весь день вокруг станции и ждать, но куда деваться. Очень хотелось проехаться по знаменитой железной дороге и насладиться прекрасными видами, описанными в путеводителях.

Мы мужественно дождались нашего отправления, сели в поезд и вперед. Поезд преодолевает 20-километровый участок до станции Myrdal примерно за час, поднимаясь на высоту 866 м. Два раза в пути он останавливается на 5 минут. Мы вышли один раз у водопада Kjosfossen, посмотрели небольшое театрализованное представление с музыкой, сделали снимки и поехали дальше. На конечной станции Myrdal поезд постоял 10 минут и мы поехали обратно во Flam. Каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что виды, которые мы уже видели, путешествуя на машине, гораздо интересней и красивей.

И из окна обыкновенного поезда в основном видно только крону деревьев, стены тоннелей, которых целых 20 штук, общей протяженностью 6 км! С некоторым чувством разочарования мы через пару часов вернулись обратно во Флам, сели в машину и рванули дальше. Сначала по 50 дороге через тоннели до Gudvangena, затем по 13 дороге в сторону Bergena. Участок 13 дороги от Gudvangena до Voss проходил по ущелью, с двух сторон красивые горы и горная речка, очень живописное место.

Поскольку с последней экскурсией по железной дороге мы выбились из графика, в этот день мы уже не успевали доехать до Бергена, пришлось сделать непредвиденную остановку на ночлег. Остановились мы в поселке Voss, поднявшись на 3 км в гору, на горнолыжный центр”Voss Resort Bavallstunet”. Сняли уютный домик с травой на крыше по цене 750 NOK. Прекрасное размещение, красивый вид с горы.

День одиннадцатый: Voss - Bergen (85 km)

1

Утром, как обычно, позавтракали, убрали домик (домики всегда убирали сами, хотя можно было заплатить за уборку, но решили сэкономить), и двинулись в город Bergen, который называют ”воротами в царство фьордов”.

Разместиться решили в кемпинге, не доезжая до Бергена. По дороге 13 (Е 16) от Voss доехали до пересечения с дорогой 580 и повернули по ней в сторону Бергена. На 580 дороге сначала заехали в кемпинг“Lone Camping mg AS”,Hardangerveien 697, а затем в другой - ”Bratland Camping”, 5268 Haukeland. И в том и другом кемпинге домики остались без удобств за 300 NOK, нам они не понравились, и мы решили ехать дальше, поближе к Бергену. Не доезжая 10 км до Бергена нашли “Midttun Motel & Camping” (5224 Nesttun, Midtunhela 3).

Сняли комнату в мотеле со всеми удобствами за 680 NOK, передохнули и поехали смотреть город. Запланировали посмотреть кормление пингвинов в океанариуме, поэтому сразу поехали туда, чтобы успеть на вечернее кормление (18-00). Честно говоря ожидали большего - океанариум оказался очень маленьким. Пингвины рыбу есть не хотели. Девушка, которая вела это шоу, почему то все пыталась в маленького пингвинчика заталкать рыбу с него ростом, он отворачивал клюв и, издавая непонятные звуки, убегал. Ну может так и надо.

Я ничего не понимаю в кормлении пингвинов. Запах стоял такой, что отбивало все желание находиться там долго. Посмотрев еще и шоу с тюленями, мы отправились смотреть другие достопримечательности города. С трудом нашли место для бесплатной парковки (с 17-00 до 8-00 парковки бесплатные), и пошли гулять по городу. Прошлись по знаменитой набережной Bryggen, третий объект, посещаемый нами, который охраняется ЮНЕСКО. Забавные разноцветные деревянные домики, выстроенные в ряд, вдоль набережной, напоминали декарацию к старому фильму.

С утра решили посетить еще одну достопримечательность Бергена - рыбный рынок на площади Torget. В справочниках прочитали, что он работает с семи часов утра. Специально встали пораньше, приехали к 8-00 на площадь, а там пусто. Только к 9-00 стали появляться первые торговцы. Мы себе представляли, что там будут стоять рыболовные суда и на набережной будут продавать утренний улов. Такое мы видели в Хельсинки на празднике салаки. Но здесь все было все не так. Приехали машины - холодильники и привезли охлажденную рыбу и разных полуготовых малюсков.

Вообщем не стоило с утра пораньше тащиться на рынок, что бы купить рыбу, которую можно купить в любом продуктовом магазине. Из Бергена выехали сначала по Е 39, затем по дороге Е 16 до Trengereid, далее по 7 дороге. Эта дорога оказалась довольно живописной. Остановились, чтобы посмотреть водопад”Tokagjelet”. Интересное зрелище, когда стоишь прямо под водопадом, и мимо тебя тонны воды падают вниз. Едем далше. 7 дорога проходит вдоль Hardangerfjorden, очень красиво, невозможно не остановиться.

Делаем остановку, я пытаюсь порыбачить, но увы - не клюет. На одном из участков дорога была ну очень узкая, затем тоннель. Тоннели уже не удивляют, и к ним относишься как к необходимости. Доехали до Bruravik, сели на паром до Brimnes (стоимость: водитель и машина- 75 NOK, пассажир 28 NOK.) Снова прокатились на пароме, посмотрели на водопады. Доехав до Eidfjord, решили остановиться. Eidfjord типичная для Западной Норвегии деревушка, стоит на берегу одноименного фьорда. Жителей здесь немного, а окрестности очень красивы.

С размещением в поселке проблем не было - была большая гостиница, гостевые комнаты, а также кемпинги. Мы заехали в кемпинг под названием “Kjxrtveit Camping A/S” и в самом центре этой деревушки и сняли апартаменты за 600 NOK. Вид с терассы открывался потрясающий - фьорд с голубой водой, высокие горы и бурная река под окном. Обследовав местные достопримечательности, мы успели даже позагарать на берегу фьорда. Погода стояла отличная. Температура воздуха 27 градусов тепла!

День тринадцатый: Eidfjord - Jevnaker (303 km)

Утром во фьорд прибыл круизный лайнер и огромное количество туристов “вывалило” на берег. А мы собрали вещи и двинулись дальше по 7 дороге в сторону Geilo. Дорога “поползла” круто вверх, да еще по тоннелю и с крутыми поворотами. Поднявшись наверх мы увидели огромный водопад “Voringsfossen”. Остановились, сделали несколько снимков и дальше, в путь. Далее дорога шла по плоскогорью на высоте примерно 1200 м. Красивые пейзажи c горными озерами и суровым ландшафтом национального парка Hardangervidda.

Из поселка Haugastol (ворота одного из самых красивых туристических регионов Европы) многие туристы начинают поход по Хардангервидде. Нам тоже очень хотелось сделать очередную остановку, но нужно было двигаться дальше. Следущую небольшую остановку сделали в курортном поселке Geilo, заправились и купили продуктов. Изначально планировали из этого поселка ехать по 40 дороге до Drammen, остановиться, не доезжая до Осло.

Доехав до Geilo решили изменить маршрут и не ехать по горной 40-й дороге, и поехали по 7 дороге в сторону поселка Gol. В дальнейшем мы пожалели, что изменили маршрут. 7 дорога от Geilo оказалась не очень интересна и достаточна монотоннаая. Пора было останавливаться на ночлег, и мы стали искать кемпинг. Заехали в три кемпинга, ни в одном не было свободных домиков, а палатку не очень хотелось ставить. Выбрали на карте конечную остановку, на Randsfiorden в кемпинге под названием”Slovika Camping” (3520 Jevnaker)

Когда до него доехали, времени было уже 8 часов вечера. Сил не было никаких, поэтому готовы были даже поставить палатку и поскорее занять «горизонтальное положение». К нашему удивлению кемпинг был настолько переполнен, что уже не было места даже под палатку, но тут нам повезло - на ресепшене норвежка, с радостью нам сообщила, что кто то отказался от домика в последний момент, и она может нам его отдать. Заплатив за домик 400 NOK, перетащили вещи, поели, и спать - сил не было даже осмотреть территорию.

День четырнадцатый: Jevnaker - Orje (155 km)

С утра я сходил на фьорд и даже искупался. Погода по-настоящему летняя - 27 градусов тепла. Покормили “местного жителя”- красивого белого лебедя, который плавал во фьорде. Быстро собрали вещи и поехали дальше.

В Осло решили не заезжать, выехали по 35-й дороге до пересечения с 4-й дорогой в сторону Осло. Не доезжая до Осло повернули на 22-ю дорогу в сторону Lillestrom. В этом пригороде сделали небольшую остановку - совсем случайно заехали в местный супермаркет, и были удивлены огромным количеством свежей рыбы, а также относительно недорогой ценой на все продукты и другие товары. Оказалось все просто - это не туристический городок и стоит в стороне от развитых туристических путей, поэтому и цены здесь вполне нормальные. Тут же заправились, бензин также оказался подешевле, и поехали дальше по 22-й дороге в сторону границы.

Погода совсем разыгралась, на термометре плюс 31 градус! Решили сделать еще одну, последнюю остановку в Норвегии, нашли на карте кемпинг под названием “Sukken Camping” (1870 Orje). Свернув с дороги Е 18 на 21-ю дорогу, проехав 4 км нашли этот кемпинг. Хозяева (пожилая норвежская пара) предложили нам домик за 350 NOK. Кемпинг оказался небольшим, но уютным. Природа уже ближе к нашей - равнина, выкошенное поле, березки, тишина. Хотелось скорее искупаться. Хозяин дал нам карту и показал, как проехать к озеру.

Поехали на озеро, искупались, позагарали, даже рыбу наловили! Вечером сварили уху из окуней и отметили окончание нашего увлекательного путешествия. Было немного грустно, перед глазами еще стояли картины с водопадами, фьордами, горными реками и заснеженными вершинами, но все когда-нибудь заканчивается. Вот и наше путешествие по Норвегии подошло к концу. Впереди еще остановка в Стокгольме и встреча с друзьями.

День пятнадцатый: Orje - Stockholm (440 km)

1

С утра попрощались с хозяевами кемпинга, и поехали в сторону Стокгольма. По дороге остановились в Tocksfors, (большой супермаркет на территории Швеции) сделали кое какие покупки и рванули дальше. Думали что быстро “домчимся” до Стокгольма, но на подъезде к Стокгольму за 40 км уперлись в огромную пробку! Было воскресенье, и шведы возвращались в город с отдыха. Мы это не учли. Машины ехали со скоростью 10 км в час, поэтому надо было что-то решать.

1

В 10-00 утра выехали в Хельсинки с парома и направились в сторону российской границы. По дороге заехали в торговый центр «Итакескус» и сделали последние покупки. До Торфяновки доехали быстро. Очередь на границе была небольшая, так что границу пересекли без проблем. И все. Мы в России. Путешествие закончилось. За спиной осталось больше трех тысячь километров и куча впечатлений.

Борис . М а териал размещен с разрешения автора.

Район Согнефьорда ежегодно посещают полчища туристов, стремящихся увидеть красоты дикой природы Норвегии: отвесные скалы, водопады, узкие теснины, сжатые горами заливы подчас всего лишь двухсот метров в ширину - все тут имеется в изобилии. Особенно любим норвежцами и туристами Нерэйфьорд, занесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Если Согнефьорд насчитывает в длину 204 километра, то Нерэйфьорд вдесятеро меньше, зато, проплывая по нему на катере, получаешь как бы представление обо всей стране сразу, из-за чего маршрут, включающий в себя круиз и проезд по пробитой в скалах железной дороге Фломсбана называется "Норвегия в миниатюре".

В период с мая по сентябрь катера по Нерэйфьорду ходят по пять-шесть раз на дню (расписание есть на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В остальное время - а на сайте черным по белому сказано: "маршрут работает круглогодично" - рейс из Гудвангена (один конец фьорда) во Флом (другой конец) осуществляется 1 раз туда и столько же обратно.

Обычно туристы стартуют в Осло , доезжают до станции Мюрдаль, садятся в вагон Фломской железной дороги, после чего топают на борт катера, а окончив круиз, едут из Гудвангена в Восс и далее в Берген. Этот маршрут хорош для лета, а для весны не очень: если так ехать, в Гудванген попадаешь к пяти вечера. Пока ждешь автобуса, уже начнет темнеть и горные красоты района останутся без надлежащего внимания. Я решил подойти к вопросу с другого конца - проделать весь путь в обратном порядке. Коли приезжаешь в Восс спозаранку, то успеваешь на автобус в 8.20, едешь сквозь ущелья, гуляешь по Гудвангену, отправляешься в круиз, потом Фломсбаной в Мюрдаль и поездом в Берген.

Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня воспользоваться указанным маршрутом, и вот уже до самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать - всего полсотни километров.

Выбравшись из теплого поезда, я первым делом осмотрелся. Город Восс, насчитывающий 14000 жителей, в этот утренний час не пожелал отправить встречать пришедший состав ни одного своего обывателя. Стало даже как-то обидно - что, каждое утро, что ли приходит поезд из столицы?! Ну, в общем, да, почти каждое, кроме воскресений, так как в субботу вечерних отправлений из Осло нет. К счастью, вокзал был открыт, и я поспешил внутрь. Воспользовавшись "удобствами" (нам бы такие привокзальные туалеты) и приведя себя в божеский вид, я прикинул, чем занять 150 минут, остававшиеся до прихода автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась мысль скоротать время созерцанием рассвета. Пройдя километра два на восток, я устроился на обрыве над речкой Раундалселви и стал любоваться зарей над горами. К своему стыду, должен признаться, что это был второй восход, увиденный мной - первый в пустыне по дороге из Хургады в Луксор, и вот еще один. Этот восход мне понравился больше, наверное, потому, что легкий морозец придавал организму некоторую бодрость, не давая погрузиться в дремоту. Тем временем горы становились видны все отчетливей на фоне поднимающегося света, а когда я обернулся назад, то увидел, что восточные склоны вершин вдалеке уже озарились пламенем. Наконец, светило явило свой лик из-за зубчатых скальных массивов, на небе не было ни одного облачка, и стало понятно, что день для прогулки по фьордам выбран исключительно удачно.

Вернувшись в вокзал, я обнаружил, что местная жизнь начинает бурлить, заработала касса, открылось кафе, стали один за другим подъезжать автобусы - несмотря на свой скромный вид, Восс является важным отправным пунктом путешествий по краю фьордов. Вскоре прибыл и нужный мне транспорт, проделавший путь из Бергена и стремившийся в Согне. Учитывая тот факт, что в путь он двинулся в полседьмого утра, не было ничего удивительного в том, что с моим появлением в салоне количество пассажиров возросло вдвое.

Дорога сразу оправдала ожидания - то слева, то справа появлялись ослепительно сверкавшие ледники, периодически попадались замерзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены в изобилии. Пару раз мы въезжали в туннели, а когда выскакивали из них, перед взором появлялись такие панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, видимо, проезжавший этими местами несколько раз в день, внимания окрестностям не уделял, зато периодически с одобрительной усмешкой смотрел в зеркало обзора салона, как я прыгаю с сиденья на сиденье в попытках снять красоты сразу с обоих бортов.

Спустя час после отправления мы въехали в долину между километровой высоты горами, шофер затормозил автобус у обочины и сообщил, что-де, вот он, Гудваген. Я поблагодарил его за заботу, выбрался наружу, и первым делом отщелкал десяток кадров, настолько пленяющим был окружающий пейзаж. Городок в три десятка невысоких зданий прилепился между землей и водой, как будто подчиненный пришел к начальнику и пристроился на краешке стула. Утренний туман как раз окутал черепичные крыши, в воздухе пахло благодатью, ничто не предвещало беды. Жители, вероятно, еще нежились в постелях, стояла таинственная тишина. В самом замечательном настроении я подошел к причалу с надписью "Круиз во Флом" и обнаружил свежеизготовленную табличку, гласившую "В связи с появлением льда во фьорде круиз отменяется. За справками куда-то-там звоните". Катастрофа была так неожиданна, что некоторое время я не мог говорить, только злобно мычал. Потом меня прорвало. Горы, наверное, отродясь не слышали столько интересных слов. "Козлы, - орал я куда-то в пространство, - уроды! На хрен вы написали, что круизы проводятся круглогодично?! Купите себе ледокол, блин!" Городок как-то резко утратил пасторальное очарование и стал напоминать Салем Лот из произведений Стивена Кинга или, скажем, населенный пункт из второразрядного американского фильма ужасов. Не дожидаясь, пока из подвалов полезут всякие там мутанты, я решил убраться из Гудвангена и поехать во Флом - да только как это сделать, ведь следующий автобус будет через два часа! Пришлось впервые в жизни идти на дорогу с протянутой рукой. В смысле, голосовать.

Никакого практического опыта по этой части у меня не имелось, только теоретические выкладки, что, дескать, это очень просто и беспроблемно. Воодушевившись подобными утверждениями, я занял стратегическое положение у края шоссе - на длинном прямом участке, но возле широкой обочины, чтобы машина могла остановиться - и приступил к маханию большим пальцем. Все оказалось в самом деле просто: уже четвертая по счету машина лишила меня невинности в автостопном вопросе. Ни за что бы не подумал, что этот люксовый мерседес меня подберет, а вот поди ж ты! На всякий случай, я спросил водителя, едет ли он во Флом - по сути, ехать-то больше ему было некуда, так как тоннель сквозь скалы ведет именно в этот городок, а единственное ответвление приведет транспорт в тупик возле города Андредаль, откуда можно вернуться либо в Гудванген, либо опять же во Флом. Мужчина ехал во Флом и далее в Трондхейм; оказался он по национальности болгарином, о чем сообщил, когда узнал что я из России. Представьте, каково было мне услышать чуть ли не от первого встречного норвежца русскую речь! За двадцатиминутное путешествие мы успели обсудить тяжелую норвежскую жизнь (налоги велики!), угодное лишь Америке разъединение братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей повсюду камеры слежения. Тут как раз закончилось подгорное царство, и пришло время расстаться. Удачи тебе, добродушный норвежский болгарин!

Как ни злился я на организаторов, а, точнее сказать, саботажников круиза, Флом быстро примирил меня с действительностью. Пробыл я в нем примерно пять часов, но уже с первых мгновений знакомства с городком понял, что мне тут определенно нравится.

Небо над головой отливало пронзительной синевой, гладь фьорда была под стать, и, взобравшись на пригорок, я сделал свой самый удачный кадр "Зеркало", на котором горы и облака вверху как в зеркале отражаются в воде внизу - симметрия буквально абсолютная.

Другой кадр я несколько претенциозно назвал "Ничтожность человека перед лицом природы". На нем крохотные фломские домишки выглядят детскими игрушками рядом с гигантскими скалами, у подножья которых они расположились. Смотришь на эту картину и понимаешь, что все, построенное людьми, не сравнится с делом рук природы. Может, от осознания этого факта homo sapiens мстит планете как умеет, отравляя воду и загаживая воздух... Кстати, о воздухе - в норвежских горах он поистине божественный. Мой хронический насморк - беду почти любого петербуржца - моментально сняло как рукой. Последний час перед поездом в Мюрдаль я провел на скамеечке у кромки воды, греясь на солнышке и стараясь насытить легкие неподдельной чистотой.

Фломская железная дорога строилась двадцать лет и была пущена в эксплуатацию в 1940 году. Если учитывать, что длина трассы 20 километров, то можно понять, с какими трудностями столкнулись инженеры и рабочие, выдававшие все же в среднем тысячу метров путей в год. В одной из скал пришлось даже вырубить спиральный тоннель, а в среднем уклон трассы составляет метр высоты на каждые восемнадцать метров длины.

Расписание движения меняется в зависимости от сезона, а актуальную информацию можно найти на сайтах http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Говорят, что летом в поезде Фломсбаны яблоку негде упасть, так то летом, а во время моей поездки в вагоне было семь человек - три немца, две японки, суровый на вид дяденька (я посчитал его югославом) и собственной персоной автор этих строк. Культурно рассевшись по сидениям, мы словно по команде пораскрывали взятые в кассе буклеты с рассказом о дороге и перечислением самых интересных мест (посмотрите направо - ледник, посмотрите налево - водопад) и приготовились вкушать прекрасное (отмечу, что каждый раскрыл буклет на той странице, где рассказ ведется на его родном языке - есть там и русский). Тут поезд тронулся, из динамиков послышался англоязычный комментарий, и не успели мы отъехать от Флома, как степенность была позабыта, и все как дети повисли на окнах, стараясь не пропустить ни одной детали открывавшихся пейзажей. К счастью, поезд притормаживал в самых интересных местах, а возле громадного водопада вообще остановился и дал обитателям своего чрева возможность выйти и всласть насниматься. Миновав два десятка туннелей и бесчисленное множество ущелий, мы прибыли на станцию Мюрдаль как раз вовремя, за десять минут до прихода поезда Берген-Осло, в чем, собственно, нет ничего удивительного, так как расписание Фломсбаны специально согласовано с движением поездов между теперешней столицей Норвегии и ее древней столицей - да-да, Берген в средние века два десятилетия был политическим центром страны и резиденцией норвежского короля, о чем я узнал вскоре после прибытия в этот замечательный город.

Выйдя из вокзала я сразу достал заранее распечатанную карту местности (подробные планы Европы вплоть до конкретного адреса можно найти на сайте http:// www.michelin.com) и сориентировался. Мой отель "Thon Bergen Brygge" вроде бы в стороне от центра, но на самом деле в очень удачном месте - сразу за оконечностью знаменитой бергенской набережной с деревянными домами. Комнату я получил, как и хотел, на этаже для некурящих; номер был без претензий, но очень приятный - с огромной кроватью, парой стульев, обширным столом, телевизором и, главное, индивидуальным отоплением. Я немедленно настроил терморегулятор на плюс тридцать градусов, перекусил и отправился на боковую.

Просыпаться мне не хотелось, больно уж комфортно я себя чувствовал, но делать было нечего - следовало осмотреть достопримечательности, так что все, что я смог себе позволить - поваляться в кровати еще полчаса, заодно посмотрев новости CNN. Приведя себя в божеский вид, я где-то около восьми спустился в холл, где вот-вот должен был начаться завтрак: обычно его накрывают с 7 до 10, но в связи с субботой время начала перенесли на час. Теоретически. Оказавшись в холле, я услышал странные звуки, подозрительно похожие на бренчанье столовых приборов, пошел на шум и обнаружил, что пиршество в самом разгаре. Ну, я, конечно, не стал времени терять и присоединился к общей трапезе.

Завтрак был снаряжен образцово - везде бы так кормили. Всего не упомнить, но в памяти остались вкуснейшие сосиски-«полурослики», ароматные тефтели, два вида гарнира, множество салатов, полдюжины подносов с разными сырами и десяток видов колбасы и ветчины. Само собой разумеется, присутствовали яблочный и апельсиновый соки, молоко, чай и кофе. Еще порадовало наличие аппетитной свежей выпечки, которую быстро расхватывали постояльцы, но еще быстрее приносили официанты. Так же оперативно пополнялись и другие запасы продуктов, так что даже туристы, пришедшие питаться спустя час после открытия праздника живота, не испытали нужды в каких-либо яствах.

В планах на текущий день стоял пеший осмотр города, в ходе которого следовало посетить местное турбюро и разжиться "Bergen Card", дающей - ну вы уже догадались? нет? ладно, скажу, дающей право на бесплатный проезд по всему региону, в том числе автобусом к дому-музею Грига, и позволяющей свободный вход в музеи города.

Задуманное удалось на славу: сделав несколько кадров знаменитой бергенской набережной, заботливо восстановленной после уничтожительного пожара 1702 года, я углубился в лабиринт деревянных домов, о котором, как выяснилось позже, многие туристы и не подозревают. Во всяком случае, когда я вновь вышел на набережную из глубины квартала, японцы, старательно фотографировавшие фасады, были изумлены и стали боязливо заглядывать в покинутую мной подворотню, а потом все же отважились зайти в узенький проход между домами и, видимо, долго дивились своему открытию. Далее мой путь лежал на рыбный рынок, где как раз шла бойкая торговля дарами моря. На прилегающей площади располагался туристический офис, ставший следующим объектом моего интереса. Гостеприимные работники этого заведения одарили меня различными буклетами о славном прошлом и настоящем их родного города, и за сходную цену в 170 крон продали "Bergen Card". Следует отметить, что днем позже все эти операции не были бы возможными, так как с октября по апрель офис не работает в воскресенье - интересно что тогда делать туристам?

Побродив еще по городу, я двинулся в сторону отеля, но не затем, что мне хотелось попасть в номер, а потому что рядом с Thon Brygge находились две важные достопримечательности - Haakon"s Hall и Rozenkrantz Tower. На текущий день я посчитал необходимым назначить посещение первого из здания по той простой причине, что второе в зимне-весенний период открывается только по воскресеньям, к тому же с 12 до 15, а так как мой завтрашний катер уходил в 12.45, я сомневался, что за три четверти часа удастся нормально осмотреть оба объекта.

По дороге к месту начала знакомства с историей города, я прошерстил магазины сувениров на набережной и решил занести покупки в номер. Выполнив эту процедуру, я вышел в холл отеля, и тут меня стала определенно мучить жажда; какая удача, что в холле стоял кофейный автомат, совершенно бесплатно наделявший постояльцев вкусным напитком, к которому прилагались сливки и сахар. Вечером, когда в вестибюле зажигают камин, сидеть на диване с чашкой кофе - одно удовольствие, но и днем там было весьма уютно. С трудом оторвавшись от мягкого сидения, я все же отправился повышать свой культурный уровень.

Признаюсь, что повысил его не очень сильно. Дом Хаакона, расписанный в путеводителе как резиденция короля Хаакона Хааконсена между 1247 и 1261 годами, оказался приземистым каменным сооружением с громадным, совершенно пустым и гулким залом. Хоть бы доспехи развесили в нем, что ли... Оставалось гордиться, что посетил такое историческое место.

Следующим пунктом программы был музей истории города из двух частей - музей натуральной истории и музей культурной истории. В первом были изобильно представлены образцы флоры и фауны здешних мест, правда, коллекцию давно не обновляли, так как на одной из геологических карт региона числился Ленинград. Вообще, науке о недрах было посвящено немало экспонатов - глаз то и дело натыкался на разные камни, рисунки срезов скал и т.д., а квинтэссенцией геологического направления стал аттракцион "Землетрясение". Залезаешь на площадку, хватаешься за поручни и нажимаешь большую красную кнопку. Из динамиков доносится жуткий грохот, а "стойбище" начинает трястись, словно припадочный больной. После пары минут болтанки амплитуда колебаний идет на убыль, равно как и стихает шум камнепада. Дети, да и взрослые, визжат от восторга.

Музей культурной истории понравился мне больше, так как я всегда испытывал слабость к этнографии, а тут многочисленные народные костюмы, предметы утвари и быта, всякие там резные сундучки заполняли трехэтажное здание под завязку. Воодушевленный знакомством с культурой региона, я покинул комплекс почти в половине третьего и сразу оказался в цейтноте, так как хотел к 15.00 попасть в бергенский Аквариум, чтобы посмотреть назначенное на это время знаменитое шоу морских котиков и пингвинов. На западную оконечность полуострова Норднес, куда мне нужно было попасть, по идее ходит автобус, но мне хотелось еще посмотреть город, так что я пошел пешком и весьма в этом преуспел, оказавшись в нужном месте за 5 минут до начала представления.

По бергенской карточке вход в Аквариум бесплатен только с октября по апрель; в другие месяцы есть скидка в 25% от цены в 100 крон. Гордо прошествовав через турникет со своей карточкой, я поспешил к бассейну с пингвинами, где обнаружил, к своему удивлению, еще и котиков. Оказалось, что в отсеке последних лопнуло стекло и их перевели к соседям, отчего, как сообщало объявление на ограде, шоу будет показано в сокращенном виде. Ох уж мне эти объявления... Ну что за невезуха...

Проделки котиков на меня особого впечатления не произвели, куда больше понравились пингвины. Этих созданий мы в основном видим на суше, когда они вперевалочку бредут куда-то по своим делам. Бергенский аквариум позволяет посмотреть на обитателей Антарктики в их родной стихии, и когда видишь, с какой скоростью и грацией пингвины носятся под водой, то и дело выскакивая на поверхность на манер дельфинов, тут же понимаешь, насколько ошибочны были твои предыдущие суждения об умильных животных.

В комплексе аквариума есть несколько секторов, включая раздел тропиков, а также стереокино, очки доля которого продаются за 20 крон, хотя вход в зал бесплатен. Репертуар периодически меняется; мне выпало посетить фильм об акулах. С учетом стереоэффекта, зрелище еще то: легион из сотни акул-молотов, плывущих, кажется, на расстоянии вытянутой руки, впечатляет.

В районе пяти вечера я распрощался с аквариумом, практически выполнив программу на день, за исключением единственного пункта, а именно просмотра заката. Тут в дело вмешались силы природы: по статистике, в Бергене 300 дней в году идет дождь. С утра определенно казалось, что эти сутки будут из числа 65 "сухих", к полудню установилась полная неопределенность в этом вопросе, а к моменту моего вечернего появления на краю бергенской бухты за туманом и водяной завесой не было видно противоположного берега в сотне метров. Пришлось идти несолоно хлебавши в отель, точнее, ехать туда, так как мне взбрело в голову изучить, как пользоваться транспортом по "Bergen Card". Все оказалось несложно - карточку следует вставить стрелкой вниз в билетный автомат - и можешь ехать куда заблагорассудится. Мне захотелось в отель - греться и сушиться.

Новый день принес новые хлопоты - нужно было решить, с какой точки обозреть панораму окрестностей Бергена. Вариантов было два - гора Ульрикен в 642 метра или вдвое меньшая гора Флоен. Я-то рассчитывал съездить на одну из возвышенностей предыдущим вечером – поглядеть город на закате, а на другую с утра – чтобы увидеть то же при солнечном свете, да подвела давешняя погода. Теперь же приходилось делать выбор. Подумав, я решил пожертвовать высотными амбициями, в том числе и потому, что до подножья Ульрикен надо еще сколько-то куда-то ехать, тогда как фуникулер на Флоен отходит почти из самого центра города.

В "Bergen Pass" включена одна поездка туда-обратно на Флоенсбане, причем в кассе ставят на карточку специальную отметку, при попытке стереть которую с поверхности пластика соскабливается защитный слой - не скрою, проверял... Собственно подъем занимает несколько минут, после чего в распоряжение путника поступает протяженная панорамная терраса, снабженная специальным указателем основных зданий. Остальная часть горы обильно покрыта лесом, через который проложены пешеходные маршруты, и при наличии времени можно совершить бодрящую прогулку. К сожалению, вояж пришлось отложить до лучших времен и, проведя на смотровой площадке минут сорок, я спустился вниз, после чего поспешил в Морской музей.

Экспозиция раскрывала посетителю историю морского дела от древних времен до наших дней. Самая интересная часть музея рассказывала о Второй Мировой войне, в том числе о морских битвах в здешних водах. Можно было выбрать на стенде видеоэпизод и проследить противостояние союзных конвоев и немецких субмарин. Из всех экспонатов наиболее запомнился мне двухметровый дальномер, нацеленный через окно на залив. Заглянув в него, я узрел среди волн небольшой клочок суши с укрепленным на нем щитом, но начертанное там объявление разобрать не смог. Оторвавшись от окуляра, я с трудом мог углядеть сам островок, табличку же вообще не видел, не говоря уже о чтении надписей. Вот это оптика!

Последней достопримечательностью Бергена в моем путешествии стала башня Розенкрантца, названная так в честь коменданта города, затеявшего в 1560 году строительство новых укреплений. Запечатлев с высоты каменных зубцов залитую солнцем бергенскую бухту, я поспешил к терминалу Страндкай, ведь в билете была четко указана необходимость явки на посадку за полчаса до отплытия.

Ну и зачем, спрашивается, я торопился, когда пускать на борт стали в 12.40, и ведь не только я пришел заранее - масса народа слонялась по зданию у причала, ища, чем бы себя занять. Самой интересной деталью терминала оказались ячейки хранения багажа, вдвое более дорогие, чем на железнодорожном вокзале. С чего бы?

Поданный под посадку корабль был чем-то средним между прогулочным теплоходом, отечественным "Метеором" и катамараном, поскольку имел два киля, обтекаемую форму и приличную скорость хода. Вместив в себя человек двести (отнюдь не все места были заняты), он отвалил от пристани, причем при посадке билетов не спрашивали, зато зачем-то просили в диктофон вахтенного назвать фамилию и место назначения. Проверки никакой не было, но по выходе на остановках экипаж собирал проездные документы плюс пару раз по трансляции прошло объявление, что пассажиры, не успевшие оплатить проезд, могут сделать это у кассира на первой палубе. Помимо кассы, там находился бар, торговавший сэндвичами, мороженым и напитками, и стеллажи для громоздкого багажа, находившиеся под пристальным надзором телекамер.

Я занял себе кресло на верхней палубе, возле окна, но сидел на месте не очень много, постоянно таскаясь на открытую корму фотографировать окрестности. А поснимать было что - выбравшись из гавани Бергена, катер выдал полный ход, да так что сзади встали белые фонтаны. Я оценил скорость километров в 60, и этим крейсерским ходом мы шли большую часть пути, притормаживая только перед причаливанием в крохотных городках и поселках. Главную часть пейзажа составляли низкие поросшие лесом кусочки суши, скалистые острова, и снежные вершины вдалеке по левому борту. Едва ли не каждую минуту я вспоминал название еще советских времен фильма «И на камнях растут деревья...» Солнце светило вовсю, дул приличный ветерок, и если бы не любители табачного дыма, сконцентрировавшиеся на корме, в единственном разрешенном для курения месте, все было бы вообще здорово. Четыре с лишним часа пролетели незаметно, и когда катер входил в порт Ставангера, мне даже не захотелось с ним расставаться, тем более что в четвертом по величине городе Норвегии у меня не было ни пристанища, ни особой цели, только пять с половиной часов до поезда в Осло.

Разумно предположив, что следует хотя бы осмотреть местность, я выспросил дорогу к главному собору Домкирхе, возле него сориентировался, вышел на всякий случай к вокзалу удостовериться, отсюда ли уходит поезд. Погуляв еще час по улочкам, я пришел к выводу, что оставшееся время следует провести несколько плодотворнее и внутри меня опять зашевелился дух авантюризма, иначе как объяснить, с чего мне в голову взбрела идея навестить памятник "Три меча", о дороге к которому я слышал только краем уха: надо, мол, добраться до торгового центра Мадла, а оттуда, взяв влево, двигаться к озеру. Вот с такими ориентирами на руках я отправился в поход.

Поначалу все шло хорошо (как сказал упавший с крыши мужик, пролетая мимо пятого этажа) - периодически попадались указатели, сообщавшие для велосипедистов направление на Мадлу. Потом столбики с надписями как-то резко кончились, как раз на развилке. Минут пять я изображал витязя на распутье, склонился в итоге выбрать правый путь, но решил на всякий случай спросить дорогу. Поблизости была бензоколонка, на которой торчало несколько машин, и я бодро направился к первой попавшейся, озадачив водителя вопросом, не знает ли он, какая из дорог ведет к району Мадла. Он ответил, что выбранная мной дорога именно туда и ведет, и поинтересовался, что конкретно мне там нужно. Я объяснил, что Мадла как таковая мне не нужна, "я, видите ли, интересуюсь памятником "сри суордз". "Не понял, - отвечает, - чем-чем?" "Сри свордз" - слегка искажаю произношение. "Нет, - говорит норвежец, - не понимаю! Что это за слово "сворд"? Я начинаю махать руками, изображая битву и повторяю "викинг", "викинг". Тут до него начинает доходить. "Стало быть Вам нужен памятник "сри суордз" (а я ему о чем талдычил?!) Ну, это в общем в ту сторону, но о-о-очень далеко, - и, поколебавшись - если хотите, я могу Вас подвезти..." "Охотно воспользуюсь Вашей любезностью", - немедленно ответил я и полез в машину. На этот раз мне досталась сверкающая BMW, почти новенькая, во всяком случае салон приятно пах кожей. Ну, строго говоря, я в глубине души надеялся на подобный исход, но не сильно, и вот удача снова со мной.

Ехать оказалось минут 15, в течение которых водитель как-то настойчиво выяснял, чем я занимаюсь и что делаю в этих краях. Я решил действовать ушло, как поется в фильме "Ирония судьбы" - "навру с три короба, пусть удивляются..." и сообщил, что устал от сидения в офисе (натуральное вранье), решил вкусить привольной жизни (полуправда), отчего и путешествую с рюкзаком за плечами (правда). Он всерьез поинтересовался, не ночую ли я в палатке на природе. "Вы что, смеетесь, - удивился я. - Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы в такую погоду ночевать на улице". "Да, - покачал он головой, - климат у нас не подарок". "У нас он еще более гадкий" - гордо произнес я. "А Вы откуда?" "Из России, из Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мой знакомый был в Вашем городе и восхищался его красотами". "Да, - поддержал я честь страны, - там есть чем восхититься" (отошел бы его знакомый метров на двести от Невского проспекта, он бы такое увидел - век не забыл бы...) Тут абориген так расчувствовался, что изменил свои планы - как он объяснил, обычно его путь домой лежит по одному берегу озера, от развилки возле мадланского торгового комплекса вперед, но ради меня он свернет налево, довезет до самого памятника и поедет потом по другой стороне водоема. Вот так я и попал прямиком к "Трем мечам".

Распрощавшись с чувствительным норвежцем (он, выезжая со стоянки у памятника на дорогу даже помахал мне напоследок), я поспешил запечатлеть монумент и себя на его фоне, пока солнце еще не ушло за низкие холмы вдалеке. Снимки получились что надо - три громадных клинка, охваченные желто-оранжевым пламенем вечернего солнца, смотрятся пристанищем великанов-йотунов.

Поболтавшись у памятника с полчаса, я решил возвращаться обратно в Ставангер и, проигнорировав перспективу автобусного переезда (из центра города, оказывается, аккурат к монументу ходит прямой транспорт), пошел пешком, ориентируясь по примеченным ранее зданиям.

Идти к центру нефтяной столицы Норвегии неторопливым прогулочным шагом оказалось примерно час. Сначала дорога пролегала мимо торговых комплексов, потом запетляла по парку, после чего я оказался в знакомых местах на окраине Ставангера, откуда до вокзала было рукой подать, и все это время зарево за моей спиной медленно сменялось темнотой, словно кто-то неторопливо крутил регулятор мощности света. Определенно, Норвегия прощалась со мной и по этому поводу грустила. Я отвечал ей взаимностью...

Как я не крутился, а два часа тоскливого ожидания на вокзале пришлось пережить. Настроения что-либо делать не было, так что я достал фотоаппарат и стал просматривать отснятый материал, одновременно вспоминая события поездки. Я как раз любовался видами Бергена, как случилось происшествие, всколыхнувшее вокзальную жизнь - в зале появился в хламину пьяный турист, как он представился парочке, сидевшей на скамейке спиной ко мне - швед. Некоторое время троица вяло общалась - говорил в основном пришелец - потом послышалось приглушенное бубнение, затем возглас вроде "Плевал я на полицию" (вольный перевод, ведь норвежским я не владею), и подозрительное журчание. Когда я обернулся, швед непринужденно опорожнял мочевой пузырь в проем между билетными автоматами. Парочку, с ним беседовавшую, как ветром сдуло, равно как и парня с девушкой, сидевших наискосок. И если первые двое исчезли неведомо куда, то вторые, как выяснилось, отправились за полицией. Спустя пять минут двое полицейских явились на место происшествия, и стали беседовать с пьянчугой, вместо того, чтобы взять его под микитки и отправить в "обезьянник". Как и всякий гопник перед лицом сил правопорядка, швед тут же "сдулся", об обещании наплевать на полицию забыл и принялся оправдываться, что это, мол не его рук (а точнее...) дело. Полицейские немного с ним поспорили, потом еще раз спросили ребят, нервно переминавшихся неподалеку, видели ли они своими глазами безобразие. Те подтвердили, что да, и виновник - вот он. Один из стражей закона подошел еще и ко мне, и я тоже подтвердил вину пьянчуги, да только все показания не перевесили отпираний. Когда я пошел грузиться в поезд, скандал все еще продолжался. Наверное, память об этом вопиющем правонарушении будет еще долго бередить души ставангерцев...

Переезд прошел без эмоций, тем более что соседнее кресло пустовало практически весь путь, и было занято только где-то на подходах к Осло, в Драммене, что ли. В половине восьмого я оказался на перроне центрального вокзала норвежской столицы, купил билет до аэропорта, подкрепился на оставшуюся мелочь вкусным кофе с огромным куском торта, и отправился бродить по городу, благо до вылета оставалось еще пять часов.

Вдоволь нагулявшись по набережной, я кинул в воды залива монетку (вот будет археологическая сенсация, когда через 1000 лет на шельфе Осло найдут российскую копейку) и двинулся на вокзал. Тут меня подстерегло очередное приключение - я спутал Лиллестрем с Лиллехаммером и сел в поезд, идущий в пригород Осло вместо состава, проходящего мимо аэропорта по дороге в бывшую столицу Зимних Олимпийских игр. К счастью, электрички в Гардемоен проходят и через Лиллестрем, так что имелся шанс пересесть по прибытии в конечный пункт маршрута, но я не знал, как отнесутся кондуктора к такой поездке. Некоторое время мне было не по себе от перспективы объяснений собственной бестолковости, но кондуктора все не было, и я воспрял духом - может, обойдется... Уже на подъезде к Лиллестрему я понял, отчего никто не проверял билеты: я уселся в вагон для обладателей сезонных проездных - им разрешается пользоваться только "постоянным клиентам", о чем имеются соответствующие надписи.

На станции я простоял минут двадцать, обдуваемый легким ветерком и обогреваемый не на шутку разошедшимся солнцем. Так славно пригрелся, что когда подошел нужный поезд, садиться в него мне совсем не захотелось. Собрав волю в кулак, я все же подошел к дверям состава, нажал соответствующую кнопку (можно ведь не догадаться и проторчать у закрытых дверей все время стоянки) и оказался внутри. Почти сразу пришел кондуктор, ведь теперь я выбрал "нормальный" вагон. Я предъявил билет, он посмотрел на дату (тут было все нормально), на конечный пункт поездки (тоже порядок) потом на исходный пункт путешествия, и я почувствовал, что его стало клинить. "Щас зависнет", - успел подумать я до того как совершенно отчетливо послышалось жужжание: видимо, у норвежца шарики заходили за ролики - почему человек садится в Лиллестреме, когда билет им куплен на вокзале в Осло. К счастью, нервная система кондуктора оказалась крепче, чем я думал, он покачал головой, проделал нужные манипуляции компостером и ушел. В аэропорт я успел как раз к началу регистрации.

Без труда найдя нужные стойки, я обнаружил, что за ними регистрируется сразу несколько рейсов, так что образовалась приличная очередь. Имелась альтернатива - специальный автомат, к собрату которого я приглядывался еще в хельсинском Вантаа, но не решился воспользоваться. А чего, спрашивается, было бояться? Подходишь, нажимаешь на экране раздел "регистрироваться", вводишь кодовый номер бронирования, а когда высвечивается нужный рейс, выбираешь "только ручная кладь" или "сдаем в багаж", и в последнем случае указываешь, сколько мест багажа имеется. После этого на экране возникает план салона, на котором следует выбрать желаемое место. По окончании манипуляций автомат выдает посадочный талон и багажную наклейку, закрепив которую, несешь имущество к специальной стойке, где сдаешь на руки приятной даме, проверяющей правильность оформления бирки. Вуаля, ты свободен как птица, а участники очереди по-прежнему топчутся посреди зала.

Напоследок я по кредитке приобрел в "Duty free" бутылку норвежской сорокаодноградусной настойки - проставиться на работе. Рядом был магазин сувениров, и я прикинул, всем ли купил подарки; оказалось, никого не забыл - маме теплые шерстяные носки, подружке стильный шарф, брату компанию миниатюрных троллей, друзьям и коллегам фигурки викингов. Себе я припас симпатичный макет драккара и монетку с дыркой в середине - это для денежной коллекции, где уже накопилась мелочь из трех десятков стран.

Десятиминутное опоздание рейса я счел вещью ерундовой, и совершенно напрасно: эта задержка была отправной точкой для настоящих приключений, а именно полной драматизма и ярких ощущений поездки домой. Казалось бы, что сложного доехать из Хельсинки до Петербурге? Десяток фирм на все лады предлагают свои услуги на этом поприще. Звоню в одну: "Нет, - говорят, - автобус сегодня отменен". В другой вообще никто не отвечает. В третьей, не дослушав запрос, начинают задвигать, как комфортно ехать с ними в Финляндию, приходите, мол, на Лиговский проспект к половине десятого. Я начинаю орать в трубку, что мне нужно уехать ИЗ Хельсинки - на том конце уныло сообщают, что помочь никак не могут. Еще в одной конторе есть микроавтобусы, но нет мест. Наконец, дозвонился до компании, в рекламе которой русским языком сказано, что их транспорт отправляется из Финляндии в 20.00 по Москве. "Ага, - отвечают, - вечерний автобус у нас есть, но он уже уехал!" "Как так?!?!", - не понимаю я. "Да вот, народу собралось к четырем часам много, ну и водитель решил двигать в Россию". ".......!" Здорово, думаю - приезжаешь ты в аэропорт к началу регистрации, как положено, за два часа, а тебя извещают, что борт твой уже улетел - собралось, видите ли, много пассажиров и экипаж решил, чего зря на земле торчать... Можно, блин, проехать половину земного шара точно по расписанию, но как свяжешься с отечественными дурфирмами и тупагентствами, пиши пропало...

Пока я объяснялся с уродами-транспортниками, ушел вечерний поезд на родину, о чем я узнал на железнодорожном вокзале спустя десять минут после отправления состава. А за время похода на вокзал в автобусном терминале закрылись кассы, так что до десяти вечера я находился в полной неизвестности относительно стоимости билета на ночной рейсовый автобус; как оказалось, 32 евро. Кончилось дело походом к банкомату, снятием наличных до нужной суммы (пятнадцать монет у меня было запасено с расчетом на "барыжный" автобус) и незапланированным ночным переездом. В 7 утра я прибыл, наконец, в родной город, а в 9 явился на работу разбираться в случившемся накануне сбое сети. Только к следующему вечеру, как следует выспавшись, я осознал, что путешествие завершилось и, разглядывая фотографии, стал подводить итоги поездки.

Все в общем прошло неплохо. Единственный крупный срыв с круизом по Нерэйфьорду произошел не по моей вине, а по причине того, что в западных деловых бумагах называется "god"s will", а в российских контрактах "обстоятельство непреодолимой силы". В остальном план путешествия был выполнен полностью. Другое дело, что много интересных мест Норвегии осталось неохваченными, и это провоцирует организовать в недалеком будущем еще один вояж. В него я бы непременно включил посещение Лисефьорда с подъемом на гору Прекестулен (недалеко от Ставангера, но транспорт туда ходит только летом), переезд на катере из Бергена в Согне, круиз по Нерэйфьорду, проезд по дороге Троллей и прогулку по заповеднику Йотунхаймен; еще хорошо бы обязательно добраться до Боде и побывать на Лофонтенских островах, а также посетить мыс Киркенес, самую северную точку Европы. Станут ли реальностью эти планы - не знаю, но знаю, что все предпосылки к тому имеются: и теоретические, ибо я приволок из поездки целую кучу проспектов и буклетов, содержащих нужные адреса, сайты и данные, а главное практические - ведь обретен бесценный опыт самостоятельного путешествия по Норвегии, суровой и гордой стране скал и воды...

Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.

Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…

Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.

И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…

Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.

В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.

В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.

К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.

Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,

С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.

Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.

Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.

Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.

Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.

Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.

Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.

Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.

Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.

Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.

И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.

Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.

Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.

Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.

Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.

Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.

В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.

Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.

Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!

Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.

По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!

Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.

Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.

Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.

Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…

Итак, Вы собираетесь в путешествие по Норвегии. Попробую рассказать о том, что же там интересного.

Первое, что необходимо сделать, это ответить себе на вопрос - Зачем я хочу в Норвегию?
Какие из увлечений Вам наиболее близки: спорт, культура, фотография, приключения, пляжный отдых, рыбалка… Вариантов может быть много, но необходимо сосредоточится на наиболее важных для Вас. Можно постараться объединить несколько приоритетных целей и план путешествия будет выстраиваться сам собой.

Второй важный вопрос - как вы собираетесь путешествовать?
Варианты ответа: на автомобиле, в составе организованной группы или на круизном лайнере. Круиз и организованное путешествие, безусловно, интересные вещи, но Вам нужно всего лишь выбрать понравившийся тур и турфирму. Проплыть на суперкруизном лайнере «Хуртигрутен» одну или две недели вдоль всего Норвежского побережья очень даже замечательно, поэтому не буду отнимать хлеб турагентств и расскажу, как съездить в Норвегию самостоятельно.

Основные самостоятельные путешествия по Скандинавии это поездка на собственном автомобиле. Хотя, можно взять его и напрокат, прилетев, например, в Осло.

Для начала выберите регион, который Вы бы хотели посетить.

Итак, определяем даты отпуска. Лучше выделить на поездку не менее двух недель.
Берем в руки карту и начинаем думать, как же нам добраться до сказочно красивых пейзажей. Если ехать на Север, то путь лежит через Финляндию и ее озера. Пересекать границу лучше всего в пункте Брусничное/Нуйяма. Кстати, из Хельсинки ходит ночной поезд, на котором можно проехать порядка 900 километров на север вместе с автомобилем. Таким же путем, можно добраться до Лофотен.

Если ехать на запад, то прийдется пересекать Балтику на пароме. Это либо паром Рига - Стокгольм, либо Хельсинки - Стокгольм, либо Турку - Стокгольм. Билеты лучше заранее бронировать либо через интернет, либо через специализированное паромное агентство.

Если же Вы прилетаете в Осло на самолете и берете авто в прокат, то экономите драгоценное время. Выстраивая план путешествия, стоит учитывать, что средняя скорость передвижения по Норвегии обусловлена горными дорогами, паромами и красотой вокруг. Более 60 км/час средней скорости передвижения, можно ехать только по федеральной и скучной на пейзажи трассе. Для полноценного отдыха нужны небольшие перегоны. Либо 100—150 км за весь день, либо днёвка и перегон 200—250 км. В противном случае путешествие превращается в гонку.

Если приходится пользоваться паромами, желательно знать их расписание, которое легко найти в интернете. Оно составлено на несколько лет вперед. При посадке на паром оплачивается водитель + автомобиль, скидки действуют на детей и пенсионеров. Поэтому если в машине есть водитель (а даже и без прав) молодой, то при оплате лучше сажать за руль его.

Экономия от 100 до 1000 рублей в зависимости от стоимости проезда. Платные дороги периодически попадаются. Если есть возможность оплаты их наличными/пластиковой карточкой, то лучше заплатить. На прокатных машинах стоят специальные электронные чипы, с которых списывается оплата. Если у Вас нет такого Autopass, то можно смело проезжать в местах с соответствующей табличкой.

Далее необходимо определится с тем, где Вы будете жить.
Жилье в Норвегии это: кемпинг (палатка, караван, домик), мотель (комнатка с туалетом и душем или типа домика — хюттер), рорбу (рыбацкий домик), апартаменты, гостиницы, горные домики. Домики в кемпингах бывают с туалетом и душем внутри (типа хюттера), а бывают с общим (и зачастую платным) душем в здании ресепшн.

Дорогие только гостиницы. На четверых человек, в зависимости от комфорта, в кемпингах просят от 350 до 800 рублей с человека в сутки. Список всех доступных вариантов жилья есть на специализированных кемперских сайтах, либо на гугловской карте, которой очень удобно пользоваться для построения маршрута. Бронь жилья нужно делать только в мегазагруженных туристами местах типа Нордкапа, Бергена.

В остальных случаях проще купить местную симку и звонить по пути в тот кемпинг, в который Вы едите. Если мест в нем нет, то сильно расстраиваться не нужно, как показала практика, вариант хорошего жилья может найтись неожиданно быстро. А если Вы готовы ночевать в палатке, то не ближе 150 метров от жилья, можно утроить лагерь, даже на частной территории.

Маршрут лучше всего строить с учетом посещения самых интересных мест. Выбирайте городские или природные достопримечательности, какую - то спортивную активность, например, треккинг. В жизни, самые красивые места, находятся неожиданно и, как правило, удаленно от основных тур. маршрутов. Имею ввиду не раскрученные достопримечательности, а просто красивую природу.

Построив так называемый «route plan» в котором прописаны места ночевок, средний километраж передвижения в день, и карту путешествия, можно готовиться к походу в посольство. К слову сказать, Норвежцы приветствуют такого рода отдых, поэтому никаких особых проблем с получением визы не возникает. Если Вы живете не в Москве и не в Санкт - Петербурге, спокойно отправляйте документы курьерской почтой, и забирайте их из посольства таким же способом. Пакет документов стандартный: Анкета, фотография, справка с работы, справка из банка, страховка, план путешествия.
Валюту можно поменять в России, а можно снять наличные в первом же попавшемся банкомате в Норвегии. Наличных много не понадобиться, почти везде принимают Visa и Mastercard.

Еда в ресторанах, достаточно дорогая, однако продукты в местных магазинах, вопреки распространенным убеждениям, не сильно дороже Российских. При этом их качество отменное. Скандинавы всегда ставят экологию приоритетом, поэтому любые фрукты/овощи можно покупать не сомневаясь.
Практически все скандинавы свободно говорят на английском, поэтому сложностей в общении практически нет. К туристам относятся очень дружелюбно. Криминальная обстановка самая спокойная в Европе.

Лодку для рыбалки в прокат (с эхолотом и навигатором) сдают практически по всему побережью, как и необходимые снасти. Можно договориться с местным капитаном, а можно порыбачить и самим. Платная, то есть рыбалка, требующая лицензии, есть только во внутренних реках и озерах. В море и фьордах она бесплатная.

Самым сложным и, безусловно, самым интересным, моментом в путешествии станет выбор, куда же ехать. Скала Прейкестолен, возвышающаяся на 600 метров над голубым Люсефьордом или старинный Берген, Цветущий Хардангерфьорд или прекраснейший Согнефьорд, огромные водопады или горные озера, национальный парк Йотунхеймен или дорога Орлов, Лестница Троллей или Антлантическая дорога, суровый мыс Нордкапп или белоснежные пески Лофотенских островов. От выбора мест, как и от впечатлений, легко закружится голова.

Лучше всего заезжать в местные инфоцентры обозначенные табличкой «i». В бесплатных путеводителях, некоторые из которых на русском языке, Вы найдете исчерпывающую информацию, практически о любом регионе.

В местных путеводителях красочно расписываются все самые интересные для путешественников места. Практически везде помимо местных красот обещают. Что Вы получите Expirience. То есть опыт. Это и есть самое увлекательное в подобном путешествии. Получение собственных впечатлений.

Восхищаться чужими фотографиями и рассказами можно, но интереснее попробовать самому удивить друзей и знакомых личными эмоциями. Передать настроение, сказочный дух Норвегии. Именно за этим, туда отправляется множество путешественников со всех концов света. На нашей планете много интересных и красивых мест - Королевство Норвегия одно из самых замечательных.