Остров вечной весны — Мадейра, Португалия. Острова вечной весны Попугаи из Пуэрто де ла Крус

Мадейра - это удивительный цветущий зелёный остров в Атлантическом океане, на котором протекает скромная, неторопливая и патриархальная жизнь. За свой исключительно мягкий климат, тонизирующий и восстанавливающий силы, Мадейра получила название острова вечной весны. Моё посещение острова было в январе, а здесь весна.

В переводе с португальского "Мадейра" означает "лес, дерево". И действительно, лес, покрывающий остров, многообразен, а точнее - это 145 видов деревьев! Также здесь в огромном количестве растут пальмы, красивейшие субтропические цветы и фрукты. В любое время года цветут орхидеи, калы, буганвилии, гортензии, магнолии, азалии, лилии. Символ острова - цветок стрелиция, похожий на фантастическую рыжую птицу.

Первые впечатления и встречи

Впечатления. 22 января. Аэропорт на Мадейре входит в десятку самых опасных аэропортов мира, поскольку требует от пилотов выполнения особенных манёвров. Перед заходом на посадку самолёт необходимо сначала направить на горы, а практически в самый последний момент резко сменить направление полёта и зайти на взлётно-посадочную полосу. Всё это я видел и прочувствовал в самолёте авиакомпании "Easy Jet", доставившем меня на остров из Лиссабона. Наша посадка была успешной, в отличие от посадки Boeing-727 в ноябре 1977 года, в результате которой погиб 131 человек.

Интересный факт - международный аэропорт Мадейры в 2016 году переименовали в честь футболиста Криштиану Роналду. Роналду родился в столице острова Фуншале в 1985 году. А ещё ранее в городе установили бронзовый памятник и открыли музей в его честь, а также назвали одну из площадей Фуншала именем футболиста.

Встречи. В аэропорту меня встречал молодой немец по имени Бено. Его попросил об этом мой знакомый Александр Собецкий из Украины. Интересно, что с Александром я познакомился раньше, когда он подвозил меня автостопом по трассе Львов - Киев. Тогда Александр говорил, что раньше жил на Мадейре и выразил готовность помочь, когда я запланирую посещение острова. И вот, по прошествии двух лет, он сдержал своё слово и практически организовал все 4 дня моего пребывания на Мадейре.

Бен должен был отвезти меня к землячке из Житомирской области Валентине, которая проживает сейчас в Фуншале вместе с дочерью Оксаной. По пути в город Бен показал мне красивое место на побережье, где внизу находится пляж между скалами, а вдалеке открывается вид на столицу. Там же расположена большая статуя Иисуса Христа, по подобию той, что в Рио-де-Жанейро.

Валя встретила меня очень тепло, приготовила украинский борщ. Мне была предоставлена целая комната, где я прекрасно себя чувствовал все дни пребывания на Мадейре. После завтрака Валя отвела меня в центр Фуншала, показала парк с видом на гавань, в которой красовался огромный круизный лайнер.

После этого я продолжил гулять по городу самостоятельно. Фуншал разбросан на склонах гор, а центр находится внизу, на берегу океана.

Знакомство с Фуншалом

Фуншал является столицей автономного региона Мадейры. Это красочный город с потрясающими видами на горы. Здесь нет пробок, почти нет преступности и мало всяких прочих глупостей. Есть вкусный кофе, хорошая погода и комфортные условия для жизни. В городе приятная атмосфера, а жители ведут неторопливую жизнь. По улицам ходят улыбчивые красивые молодые люди, а в парках и на набережной полно гуляющих горожан с собаками. Дома украшены цветами, улицы выложены плиткой с белой разметкой, как в Португалии принято.

В центре Фуншала много туристов, которые сидят в кафешках и пьют кофе под приятную музыку. Царит атмосфера радости и безопасности.

Я осмотрел некоторые достопримечательности столицы. Например, построенный в конце 17 века, Дворец регионального правительства, содержит панели из полихромной плитки уже 300 лет. А крепость-дворец Святого Лаврентия - это монументальный комплекс, считающийся самым впечатляющим примером гражданской и военной архитектуры на острове Мадейра. Кафедральный же собор считается самым старым религиозным зданием на острове. Он возвышается прямо в центре города.

После обеда я вышел на набережную полюбоваться океаном. Говорят, что иногда прямо отсюда можно увидеть китов, но сегодня мне не повезло. Я увидел только полную гавань яхт и огромный круизный лайнер в порту. Также в порту стоял старый парусник, являющийся оригинальной копией "Санта Марии", каравеллы мореплавателя Колумба.

По набережной я пришёл в старую часть города, где ещё издалека моё внимание привлекла старинная постройка жёлтого цвета. Это форт Сан Тиаго, построенный в 1614 году, где в настоящее время располагается музей современного искусства и приятный ресторан с видом на Атлантический океан.

Какое-то время я неподвижно стоял и всматривался вдаль, желая увидеть китов, но их не было. Над головой кружили крикливые чайки, выпрашивая еду.

Посмотрим на Фуншал сверху

До ужина оставалось около трёх часов и я решил, что успею подняться в верхнюю часть города, где был виден среди облаков какой-то зелёный парк. Именно туда уходила канатная дорога, что интриговало меня ещё больше. Но поехал наверх я всё-таки на автобусе, который рывками прорывался вверх по узким улочкам.

Вышел из автобуса рядом с тем зелёным парком, который оказался ещё и пышным. В общем, парк Монте является самым популярным у туристов и здесь растут разные экзотические растения.

Меня пропустили в парк бесплатно по удостоверению журналиста НСЖУ, но времени до закрытия оставалось всего полчаса, поэтому успел я только быстро пройтись и беглым взглядом оценить.

Спуститься вниз решил пешком, хотя местные парни уговаривали меня прокатиться на тобоггане, санях-корзине.

Но это развлечение подходит больше для любителей экстрима. Кстати, тобогган - это такая мадерьянская народная забава, когда вас в деревянных санях спускают вниз на приличной скорости (до 48 км/час) по асфальту два каррейрос в соломенных шляпах. Маршрут примерно 2 км и домчат вас минут за 10, стоит риск такого рода 25 евро. Вы бы поехали?

Я спускался вниз по улице Торрина без экстрима, проходя мимо роскошных летних загородных домов. А какой великолепный вид открывался сверху на океан. Никогда не забуду картину, когда на закате уплывал вдаль огромный круизный лайнер. Мой день также заканчивался и дома у Вали меня ждал украинский ужин с картошкой и приятное общение.

Едем в Сантану

23 января. Для поездки в Сантану, на север острова Мадейра, собралась хорошая компания: Валя с дочерью Оксаной, Андреа - друг Оксаны, а также португалец Франсишку, наш водитель. Эту поездку специально запланировали ради меня, чтобы показать красивые места и Тематический парк.

По пути мы несколько раз останавливались на видовых местах, чтобы хорошо рассмотреть горы и океан. Зелёные горы на фоне синей Атлантики - это очень красивое зрелище. А пушки под дубом на краю обрыва - это вовсе оригинально. Повсюду пахнет мимоза, а выше в горах пахнет эвкалипт.

Погода очень часто меняется. Бывало так, что въезжаем в туннель - светит солнце, выезжаем из него - уже идёт дождь. Январская погода на Мадейре очень капризная, но это не испортило общего положительного впечатления.

В Сантане организовали кофе-тайм. Португалец Франсишку оказался весёлым и интересным собеседником. Он очень любит украинцев и в курсе всех событий в нашей стране. Я решил остаться в Сантане и провести время в Тематическом парке, а группа тем временем съездит на берег океана на барбекю.

Сантана - приятный и уютный город. У каждого дома много-много горшков с цветами, весь городишка просто утопает в цветах. На крышах местные жители сушат кукурузу и семечки из тыквы. Бабушки с дедушками не покладая рук копаются в огородах. Не успели выкопать один урожай картофеля, как тут же уже садят новый. А картофель на Мадейре размером со средний баклажан, и лунки для него делаются сапой, которая в 4 раза больше за нашу. Ну, а так, такое же село как и наши сёла, правда красивее.

Тематический парк Мадейры

Тематический парк в Сантане - это музей под открытым небом, разделённый на отдельные участки, посещение которых сочетает в себе рассказ об истории Мадейры с удовольствием от контакта с природой. В парк меня снова пустили бесплатно, но я пообещал директору написать репортаж, что сейчас и делаю. Меня вооружили картой парка, дали билет и хотели приставить гида, но я отказался.

Здесь можно увидеть, посетить и потрогать традиционные дома жителей Мадейры, а также хозяйственные постройки, такие как мельница, амбар или пекарня. Главная визитная карточка парка - это традиционные треугольные домики с соломенной крышей. Внутри жилища островитян простая обстановка, - кухня с утварью, спальня с деревянной кроватью и изображение девы Марии.

Помимо исторических строений в парке создан ряд инсталляций, детских игровых площадок и аттракционов.

Посреди парка есть озеро, в которое впадают ручьи, через которые переброшены симпатичные деревянные мостики.

Ещё я посмотрел два фильма - об истории Мадейры и о природе острова. Для просмотра меня пристегнули к креслу, чего я сразу не поня. Но, во время второго фильма, когда выключили свет и, чтобы усилить впечатления, кресло подо мной приходило в движение согласно сюжету, я всё понял. Например, скачка на лошади, взгляд вниз с дельтаплана или ямы на дорогах сопровождались соответствующими движениями кресла.

Посетителей практически не было и мне пришлось искать машиниста минипоезда, чтобы он прокатил меня по территории парка. Как бы прощаясь, я проехался по всем местам, где я только что гулял пешком. На выходе я поблагодарил директора и оставил некоторым сотрудникам автографы на своей визитке. В 16-00 я встретился со своими попутчиками и мы вернулись в Фуншал.

Вечером я успел посетить ещё музей футболиста Криштиану Роналдо. Недалеко от музея, на набережной установлен также памятник Роналдо. Заметно, что он очень популярен на острове, особенно среди подростков.

В порту я зашёл в форт де Носса сеньора Консейхао, который возвышается на скале высотой 10 метров. На входе меня встретил мужчина, который просил 2 евро за вход. Когда я сказал, что журналист, он пропустил меня бесплатно. Наверху есть площадка для обзора океана, а внутри помещения предметы, связанные с мореплаванием. Но самое интересное, что этот кусок скалы со зданием претендует на независимость от Мадейры. Местные власти с сарказмом воспринимают эту идею, но никак не препятствуют хозяину форта высказывать свою позицию.

Поездка в долину монахинь

24 января. Утром я отправился автобусом № 81 в горы, в деревню Куррал даш Фрейраш. Эта деревня расположена в кратере давно потухшего вулкана, в самой глубокой долине острова. Здесь сохранился женский монастырь Святой Клары 16 века, в прошлом служивший монахиням укрытием от частых набегов пиратов.

Путь в Куррал даш Фрейраш оказался непростым. Автобус рвался вверх по узким извилистым дорогам, на которых местами не могут разъехаться два автомобиля. Дорога просто страшная, потому что в каких-то 30 сантиметрах находится глубочайшая пропасть. А водитель уверенно гонит автобус на максимально допустимой скорости. На поворотах потеют ладошки, мышки и всё остальное. На Мадейре нет равнин, даже аэропорт негде было построить.

Я вышел на скале Эйро до Серрада, на высоте 1 094 метра.

Дальше автобус ехал, но было интересно посмотреть вниз со смотровой площадки на Куррал даш Фрейраш. Виды со смотровой площадки открываются потрясающие, но нужно ловить моменты для фотосъёмки, так как облака закрывают и открывают долину каждые несколько минут. С головокружительной высоты виден Куррал даш Фрейраш, зажатый с обеих сторон хребтами и самыми высокими пиками - Руиво и Ариэйро. Ветер меня сдувал с ног, но завораживающий вид с высоты не отпускал около часа, пока я не замёрз.

Решил идти вниз по проложенной тропинке в деревню, которая с высоты казалась такой маленькой.

Пришлось попрыгать по камням, подобно горным козам. По пути встретил только несколько туристов, а через 40 минут я был уже в центре Куррал даш Фрейраш и смотрел вверх на скалу, с которой только что спустился. Внизу оказалось гораздо теплее, разница в высоте 800 метров ощущается сразу. Но чаем всё равно согревался, после чего автобусом вернулся в Фуншал по той самой страшной дороге.

По возвращении в столицу ещё раз сходил на набережную, но китов так и не было... Я их так ждал, как белых медведей на Шпицбергене, но они сегодня были в другом месте. Но я верю, что в будущем моя мечта увидеть китов с близкого расстояния сбудется обязательно.

Покидаю Мадейру

25 января. Я очень благодарен землячкам Валентине и Оксане за их тёплое гостеприимство, но пора прощаться. В 7-30 утра заехал Бено, чтобы отвезти меня в аэропорт. Это называется, где взял, туда и вернул)) Утром город ещё спит, на дороге почти нет машин, но такой красивый океан, что было жаль расставаться.

У меня рейс в Лиссабон той же английской авиакомпании Easy Jet. Я заметил чересчур строгое отношение к норме ручной клади и размещению её на полках в салоне. Стюардессы лично всё поправляли и равномерно распределяли. На взлёте присутствовало небольшое волнение, когда я думал о короткой взлётной полосе, заканчивающейся эстакадой и обрывом в океан. Но наш пилот поднял самолёт профессионально. А когда я увидел внизу редкие облака на фоне синей Атлантики, то вовсе успокоился и уснул.

👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за конский процент с отелей - платим мы!) я давно практикую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.

👁 Знаешь ? 🐒 это эволюция городских экскурсий. Вип-гид - горожанин, покажет самые необычные места и расскажет городские легенды, пробовал, это огонь 🚀! Цены от 600 р. - точно порадуют 🤑

👁 Луший поисковик Рунета - Яндекс ❤ начал продавать авиа авиа-билеты! 🤷

Тенерифе по праву называют одним из самых красивых и интересных мест не только в Испании, но и в мире. И в этом не остается ни малейших сомнений уже с первых минут путешествия по острову. Удивительно, но на таком маленьком островке — 7 климатических зон, от тропических лесов с реликтовыми деревьями до лунных пейзажей!!! И плюс вулкан! Тенерифе даже считают остатками затонувшей Атлантиды. Это не только экзотическое, это ещё и мистическое место. Смотришь, видишь, восхищаешься и не понимаешь…

Чтобы иметь представление об острове, мы решили провести разведку боем и прокатиться по его периметру. Рассчитывали на то что, будем ехать вдоль берега и сможем увидеть все бухты, пляжи, набережные и заодно сможем искупаться, где нам понравится — хотели совместить экскурсионную программу с пляжным отдыхом. И нам это удалось!

Выспались, позавтракали, собрались, выехали из Лас-Америкас и отправились по скоростной TF-1 в сторону Adeje. Из Лас Америкас дорога TF-1 в сторону городка Guia de Isora плавно переходит в TF-62, а затем — в TF-82.

В районе Adeje свернули на TF-47 по направлению в Пуэрто де Сантьяго (юго-западное побережье Тенерифе). Пуэрто де Сантьяго раньше был рыболовецким портом, а сейчас вместе с Арена и Лос Гигантес — это уютная кукортная зона и не понятно, где заканчивается одна деревушка и начинается другая.

Нашим промежуточным пунктом был пляжPlaya de la Arena . Нас соблазнилифотографии этого уютного пляжа, которые часто встречаются на открытках и страницах путеводителей. Мелкий темный песок эффектно контрастирует с голубой водой и белой пеной.

Поясню сразу, на Тенерифе есть три вида пляжей: со светлым песком, галечные и с чёрным вулканическим песком. Галечные пляжи — это в основном дикие пляжи, не пользующиеся спросом у туристов (основное количество их на востоке острова). Пляжи со светлым песком в основном искусственного происхождения, оборудованные специально для туристов (таких было много и в нашем Лас-Америкас). Песок для них был привезён из недалёкой Африки. В общем, ничего особенного.

И наконец, пляжи с чёрным песком! Местная достопримечательность. Говорят, что такой песок обладает целебными свойствами. Радикулиты, артриты, остеохондрозы, растяжения спины, переломы лечатся естественным теплом и минералами чёрного вулканического песка. Не знаю, насколько это правда, но мы конечно же, усердно валялись на песке.

Playa de la Arena — самыйкрасивый в южной части острова естественный пляж с черным вулканическим песком. Окруженный небольшими, но многочисленными зданиями отелей и апартаментов, пляж располагается в скалистой бухте, защищающей его от ветра и сильных волн. Не случайно Playa la Arena охраняется ЮНЕСКО, как достояние человечества.

На Тенерифе все пляжи — государственные, бесплатные. Понятие «пляж отеля» здесь не существует. Шезлонги и зонты можно взять за дополнительную плату. На всех муниципальных пляжах обязательно дежурят спасатели на вышках, есть мед. кабинет, душ. Меня поразило отношение к инвалидам. На входе на пляж я увидела стойку со специальными костылями на присосках, чтобы не проваливаться под песок, и кресла-каталки для купания. Для меня, человека из России, это было удивительно. Уже впоследствии побывав в Германии, Италии, Австрии, ты понимаешь, что удивляться то собственно и нечему, так и должно быть. Но, к сожалению, не у нас.

Пляжи на территории всего острова обязательно обнесены волнорезами, поэтому вода у берега спокойная, можно купаться и детям. Оставить машину рядом с пляжем — не проблема. Обычно рядышком есть специальная парковка, которой мы и воспользовались.

Над Playa de la Arena находится променад, идущий вдоль пляжа, на котором мы увидели многочисленные ресторанчики и магазинчики. Но пока мы доехали и повалялись на пляже подошло время обеда и конечно же сиесты!!! Что очень неприятно сказалось на нас: все кафешки и магазинчики закрылись. Сиеста длится с 13.00-17.00.

Далее мы направились в соседний Лос-Гигантес , название которого говорит само за себя. Здесь раскаленная лава когда-то встретилась с морем, вздыбившись гребнями на высоту триста метров. Да так и застыла черными скалами, вокруг которых лежит черный песок. Высота скал достигает 600 м. Это нерукотворное великолепие! Местные аборигены гуанчи считали, что в этом самом месте находится край мира.

Далее путь лежал в Маску! Из Лос-Гигантес мы выехали на TF-82, а после Santiago del Teide ушли на соответствующем указателе на TF-436. Вот этот отрезок дороги (TF-436) на Тенерифе действительно серпантин! Дорога узка и извилистая, петляет между горами.

Хотя дорога эта и на высоте, но утыкана деревеньками и отдельно стоящими домами. Вид чудесный! Masca — это небольшая горная деревня находится на горной дороге в горах Тено, на высоте от 600 до 800 м. По этой дороге высокие горы окружают крошечные деревни и есть небольшой высотный пик вблизи центра поселка. Поразительно сочетание пальм и кипарисов в этой местности. В давние времена деревня была пиратской, и никогда не подвергалась нападению врагов из-за её трудного подступа. Нарушителей покоя пиратской деревушки видели заранее и разбойникам оставалось достаточно времени, чтобы спуститься к океану и уплыть на кораблях. Говорят, что в этих водах видели даже грозу морей Барбароссу (Рыжая Борода). Утопающие в цветах белые домики Маски долгое время находились в полной изоляции от внешнего мира, до 1960-х гг сюда можно было добраться только по узким каменистым тропинкам.

А В 1960-х годах деревушка получила автомобильный доступ. Тут находится церковь, построенная десятки лет назад, и несколько смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на океан и где можно сделать отличные фото.

Атлантический океан виден в нескольких километрах. Могу сказать одно: посетить Маску нужно обязательно, не боясь дорог и перевалов. Это место стоит того.

Из Маски двинулись далее в сторону городка Buenavista. По пути в районе местечка Las Portelas увидели причудливый холм, похожий на разрезанный пирог. Холм «разрезан» оползнями. Лично меня этот вид не впечатлил, а на всех форумах читала, что туристам нравится. Буэновиста — это самая западная деревня на острове. Ничем не примечательная. От туда в сторону Гарачико по TF-42. Вокруг поселока Лос Силос (Los Silos) на много километров видны банановые плантации.

Плавно смещаясь к северу острова, мы на себе чувствовали изменение климата.

Приблизившись к океану н ашему взору предстал мыс Тено.

Через 6 км от Лос Силос через очередной перевал спустились в небольшой городок Гарачико (Garachi c o ) на северном побережье, основанный еще на заре колонизации острова испанцами.

До начала XVIII века оставался самым главным портом Тенерифе. Из порта Гарачико в Европу отходили суда с полными трюмами вина. А оттуда в порт прибывали галеоны испанского флота с товарами из далеких стран. Весной 1706 года извержение вулкана Монтанья Негра стерло порт и большую часть города, образовав полуостров из лавы. После извержения сохранились только крепость Сан Мигель (1575 г.) и церковь Св. Анны. В течение XVIII в. на месте старого Гарачико, на полукруге застывшей лавы в море был отстроен новый город.

Вследствие этого береговая линия — состоит в основном из вулканических развалин.

Следующим пунктом нашей самостоятельной программы стал Икод-де-лос-Винос (Icod de los Vinos ). С момента своего основания (1496 г.) он назывался Icod, и только в середине XVI века, в связи с увеличением производства великолепного всемирно известного вина, за ним закрепилось «прозвище» — de los Vinos. Местечко уютное, находится в живописной долине, мы проехались в доль десятикилометровой береговой линии. Один из старейших городов Тенерифе знаменит тем, что именно здесь растет удивительное Драконово дерево или Драцена драконовая (лат. Dracaena draco). Его изображение есть даже на городском гербе. Это великолепное драконовое дерево около 25 м высотой, 10 метров в обхвате.

Имеются разные версии о возрасте драконово дерева (по словам одного гида этому дереву 912 лет, но реальность такова, что у драконово дерева нет годичных колец и точный возраст невозможно определить, не говоря уже о годовой точности). по сути, оно является кустарником. В 1501 году, когда был основан город, драконово дерево здесь уже было — это факт. Еще известно, что это дерево растет очень медленно, так что смиримся с эти знанием, что дерево очень старое и видело гуанчей, конкистадоров, инквизицию и т. д., а теперь спокойно и с достоинством встретило нас. Названию этого дерева имеется два объяснения — во-первых, его необычный вид, а во-вторых, его красный сок. Местные жители считали дерево священным, а его необычный сок — «кровь дракона» — лечебным. При соединении с кислородом, он приобретает необычный кроваво-красный цвет. Старая легенда говорит, что драконовые деревья выросли из пролитой крови драконов, на месте, где они были убиты. В Европе драконово дерево известно уже с античных времен — его «кровь» использовалась при изготовлении воска печати, красок и мазей. Говорят, что драконово дерево в своё время ценилось на вес золота за способность излечивать кровотечения, разные раны и дизентерию. Гуанчи использовали сок драконового дерева для бальзамирования мертвых. Невероятно, но факт: Драконово дерево в Икод-де лос Винос является самым древним растением на планете. Около смотровой площадки, с которой обычно фотографируют драконово дерево, на Plaza de Lorenzo Cáceres (Пласа де Лоренcо Касерес) находится церковь Святого Марка (San Marcos). Она построена в первой половине XVI века, а камни для строения арок и колонн привезли с острова Ла Гомера (La Gomera). В церкви, которая является представителем истинного канарского стиля, находится самый большой в мире серебряный крест.

Въехав в город, мы ориентировались по указателям Drago Milenariu. Эти таблички привели нас на платную парковку у сквера.

Посетить парк драконового дерева стоит несколько евро, но и там совсем близко к дереву невозможно подойти. Решили ограничится бесплатной смотровой площадкой. Тысячелетнее драконовое дерево — это Памятник Национального значения с 1917 года и вместе с вулканом Тейде является символом Канарского Архипелага.

Чуть повыше находится площадь Пласа де Ла Пила (Plaza de La Pila), окруженная домами со времен конкистадоров и в центре которой находится своеобразный фонтан, увенчанный растением. Совсем рядом растет подкреплённое металлическим канатами дерево с семью ветвями, на фоне которого туристы охотно фотографируются. Внизу от церкви Сан Маркос и смотровой площадки находится тропический сад бабочек — Mariposario del Drago. В этой постройке с тропическим климатом свободно порхают примерно 2000 бабочек. Но к тому моменту, как мы доехали, музей бабочек уже был закрыт и внутрь попасть не удалось.

Эта статья впервые вышла в 2011 году в замечательном журнале CookEatSmile. Но не стоит думать, что за это время сведения о Мадейре устарели: время на острове бежит лениво, размеренно, и для того, чтобы что-то изменилось, требуется куда больший срок.

Фуншал, вид с моря

Острова - моя тайная страсть. Дело даже не в целебном морском воздухе и не в красивых закатах. Нет, разумеется, и в них тоже - но все-таки главная прелесть островов в их обособленности от остального мира. Тут все по-другому. Другие люди, другая природа, даже ветер дует иначе, чем на “большой земле”. Так было во все времена, так остается и поныне. Особенно в случае с островами, затерянными далеко в океане — такими, как остров Мадейра.

Вся Мадейра — это постоянное вверх и вниз

Впрочем, далеко ли? Ту тысячу километров, что отделяет Мадейру от материковой Португалии, можно преодолеть за полтора часа, зато сойдя с трапа самолета, вы окажетесь в царстве вечной весны, прохладных левад и уникальных реликтовых лесов. Именно за первозданной природой сюда едет большинство туристов, хотя, разумеется, здесь и без нее есть, на что посмотреть — например, новогодние фейрверки, которые проводятся на Мадейре с традиционным размахом, попали в книгу рекордов Гиннеса как самое зрелищное шоу такого рода. И даже если вам не повезет оказаться на Мадейре в это время года, там все равно есть на что посмотреть, куда съездить и что попробовать.

Здание банка в историческом центре

Обязательно стоит увидеть столицу Мадейры, город Фуншал, а точнее, его исторический центр — огромный собор, несколько старинных фортов, и просто красивые дома, улицы, парки и набережные. В отличие от многих других городов, не обделенных вниманием туристов, Фуншал продолжает жить своей жизнью и не похож на законсервированный музейный экспонат, а на фермерском рынке местных и туристов примерно поровну.

В Фуншале несколько фортов, и по большинству из них можно побродить

Главное развлечение, которое ждет вас за пределами Фуншала — прогулки по левадам, и для того, чтобы объяснить, что это такое, необходим экскурс в географию острова. Высокие горы фактически разделяют Мадейру надвое, становясь препятствием для туч, двигающихся с севера на юг. С одной стороны, это делает южную половину острова более пригодной как для земледелия, так и для жизни. С другой — она заметно страдает от недостатка воды, без которой достигнуть каких-либо значимых успехов в земледелии (и жизни) вряд ли возможно.

Левада

Вид на горы

Остроумным выходом из ситуации стали построенные португальскими поселенцами левады — небольшие канавки, служащие для переброски воды с севера на юг. Большинство левад действует и поныне, а тропы, проложенные вдоль них, стали удобными пешеходными маршрутами, на которых можно полюбоваться горами, озерами и водопадами. Это красиво, но здорово утомляет и разжигает аппетит — но и с этим, на Мадейре, к счастью, все в полном порядке.

Оказаться выше облаков — совершенно особенное чувство

Как и на любом острове, на Мадейре нет недостатка в рыбе и морепродуктах. Тунец, дорада, морской волк, рыба-попугай есть практически в каждом ресторане, который предлагает дары Атлантики, хотя устрицы представлены не так широко — у берегов Мадейры их нет, приходится везти из самой Португалии. Среди местных специалитетов нельзя не отметить эшпаду (espada) — эта рыба водится недалеко от Мадейры на больших глубинах и ловится на крючок, а свое название получила благодаря длинному, узкому телу, которое и правда чем-то напоминает саблю. Еще два достойных представителя местной морской фауны — моллюски лапас (lapas), которые готовят на гриле и сбрызгивают лимоном, и плоскоголовый омар каваку (cavaco), довольно страшный на вид, но абсолютно безобидный. Особенно на тарелке.

Грозный каваку

Впрочем, не стоит думать, что к мясу жители Мадейры равнодушны: не случайно еще одним из блюд местной кухни является эшпетада (espetada), нечто вроде шашлыка из говядины, кушанье очень простое и очень вкусное — если, разумеется, взять хорошее мясо. Считается, что лучшую эшпетаду на Мадейре можно попробовать в рыбацкой деревне Камара-де-Лобуш.

Рыба сушится на солнце

Вид с одной из самых высоких точек южной части острова

Рассказ о Мадейре будет неполным без упоминания мадеры. Производить это вино помогает жаркое солнце Мадейры — бочки с вином выдерживаются на солнцепеке, благодаря чему оно приобретает темно-янтарный цвет и особый карамельный вкус. Разумеется, в наши дни в этом процессе больше расчета и меньше романтики, но хуже вино от этого не становится. В зависимости от содержания сахара, мадеру можно пить либо перед трапезой, как аперитив, либо с десертами. В этом случае сопровождением мадеры часто выступает кекс bolo de mel, который готовят с добавлением патоки.

Мадера и кекс

На утесе — здание старой винодельни

Я не успел рассказать про многообразие местных фруктов и лепешки bolo do caco, канатную дорогу и форелевые фермы, Христофора Колумба и Криштиану Роналду, пляжи Порту Санту и улочки Машику. Мадейра — благословенный остров, и новых впечатлений здесь столько, что о них впору писать отдельную книгу. Но лучше всего съездить за ними и открыть Мадейру наяву.

…И еще один вид на горы

Небольшой фуншальский дворик

Lapas grelhadas — Ракушки на гриле

Lapas — или “блюдечко”, как переводится название этих моллюсков — в изобилии обитают в окрестностях Мадейры, а на рынках и в магазинах продаются по бросовым ценам. Скворчащая сковородка с нежнейшими лапас, которые подаются прямо на половинках раковин — отличное начало любой трапезы.

Ингредиенты

1 кг. моллюсков lapas

2-3 зубчика чеснока

сливочное масло

Раздавить или мелко нарезать чеснок и перемешать с размягченным сливочным маслом.

Промыть lapas под проточной водой и выложить в рифленую металлическую сковороду в один слой ракушками вниз. Положить по кусочку чесночного масла на каждого моллюска.

Фуншал — город контрастов

Поставить сковороду с lapas под горячий гриль на 5-10 минут. Готовые lapas при желании посыпать измельченной петрушкой, сбрызнуть лимонным соком и немедленно подавать.

И ведь там, внизу, тоже люди живут

Форт, море

Espetada Madeirense — Эшпетада по-мадейрски

Эшпетада — шашлык из говядины, который готовят по всей Португалии, но особенно любят именно на Мадейре, где в каждой семье есть свой, единственно правильный, рецепт эшпетады. В своем простейшем исполнении это блюдо не требует ничего, кроме мяса, чеснока, соли и лаврового листа, другие версии предполагают множество приправ и сложные маринады.

Германия (Кёльн) – Канарские острова (Тенерифе)

Вечная весна – потому что зимой и летом нет большого перепада температур. Даже в самый холодный период января днём 16-18, а в жаркий июль 25-27, но прохладный морской ветер не даёт ощущения жары. Правда в зимне-весенний период температура дня и ночи может отличаться на 5-8 градусов, также как на севере и юге острова. И ещё, только весной природа может так буйно цвести, на Тенерифе же всё цветёт именно буйно круглый год. Температура воды в океане не для купания с детьми от 16 до 18 в зимний и до +21 в летний периоды. В наше пребывание температура воздуха менялась от +12 утром, до +24 днём (в тени). Вода же на севере была +18, на юге +20. 8 февраля, день первый – прибытие.

Снова летим этой ненавистной компанией Raynair. Спросите, что именно в ней не нравится, отвечаю: вес багажа 15 кило, и не дай Бог превысить даже 100 грамм, штрафы огромные; питание и даже питьё платные, причем цены, понятно дело, не земные; вечные опоздания и ожидания автобуса к самолёту и из самолёта; стоимость билетов у окна гораздо дороже; никаких тебе телевизоров в салоне, при продолжительности полёта около пяти часов; чтобы выбраться в туалет, целая проблема при узких проходах и т.д. Впрочем, покупая за смешную цену путёвку – 304 евро на 8 дней с завтраком (на человека), не стоит и нарекать. Итак, в 19 по местному времени, благополучно приземлились в Южном аэропорту Tenerife Sur. Получив вещи, сразу отправились на поиски авто, заказанного по интернету заранее (на 8 дней 130 евро). При оформлении «стянули» 500 евро залога, что не было оговорено при заказе, но это ещё не все неприятности, когда пришли на указанный номер стоянки, нашей машины не оказалось. Полтора часа длилась катавасия с поиском авто, наконец, подогнали другое, той же марки, но очень сильно поцарапанное. Сделали фото, после чего снова пришлось идти в бюро и авто переоформлять. Выехали с аэропорта в начале одиннадцатого вечера с уже испорченным настроением.

Дороги на Тенерифе, оооо, это отдельный рассказ, но об этом чуть позже. До отеля в городе Icod de los Vinos добирались более двух часов, хотя позже, разобравшись с дорогами, уже укладывались в полтора часа. Только на поиски отеля в городе ушло почти час, навигационка «посылала» нас узкими улочками, карабкающимися почти вертикально вверх, с одной пришлось назад в полной темноте сползать задом, т.к. уткнулись в тупик, на другой было одностороннее движение (не в нашу сторону), на третьей снова упёрлись в знак «проезд запрещён», к счастью, не было никаких заграждений, поэтому после пешего обследования, решили продолжить движение. Мы часто ездим, бывали крутые дороги, но по той, что мы поднимались к отелю, крутизну не описать словами, почти вертикально, на первой скорости, авто выло и тряслось от напряжения и мы тоже, т.к. боялись, что оно просто заглохнет.

Наконец, мы в отеле, как ни странно, нас ждали, хотя был почти час ночи – хоть что-то приятное за вечер. Комната произвела не плохое впечатление, но было душно и пахло сыростью, решили проветрить и… чуть не упали, никаких окон в ней не было!, лишь две небольшие «дырки» в стене, а широкие яркие шторы оказались просто имитацией.

Коротко о Тенерифе: это самый крупный остров Канарского архипелага, принадлежащего Испании. На этом пункте отвлекусь, т.к. неоднократно встречали надписи на заборах и домах типа «Канары – это не Испания!», впрочем, это не наше дело разбираться, канарцы – это испанцы или нет, просто канарцы и всё. Этот «крупный» остров всего 80 на 40 километров, казалось бы, за день объехать можно, наверно и можно, если ничего не смотреть, а вот каждый день ездить по многочисленным серпантинам и горам туда и обратно – отнимает много сил, времени и энергии.

Остров, это не только горы, но и сплошная лава и всё, что на нём построено и выросло – стоит на лаве. Построено много, добротно и красиво, а флора – не поддаётся описанию, просто великолепна, даже дивно, как такая красота на безжизненной лаве выросла. Последнее извержение вулкана здесь произошло в 1909 году, так что остров цветёт и пахнет в прямом смысле снова, пока… до нового извержения, но не будем пессимистами.

Отель «Эстрелла» и вид с него на Тейде. Отель не для пляжного отдыха, до моря далеко, да и высоко.

Всё как положено: сауна, бассейн…, правда 15 евро с пары за час. Карта Тенерифе, где мы побывали. В процессе описания по дням можно сразу определить место положения. Красным – города; зелёным – треккинг.

9 февраля, день второй – Пуэрто Круз и Санта Круз.

Тенерифе – это место, где невозможно с точностью предсказать погоду в течении дня, особенно в феврале. Утром и вечером обычно прохладно, днём тепло и даже жарко, в течении дня может пару раз начаться дождь, который мгновенно прекращается и снова солнце и голубое небо. Хорошо, что машина, покидали одежду на все случаи жизни и поехали знакомиться с островом. В первый день подобрали не сложный маршрут, т.к. на завтра предстоит подъем на вулкан Тейде.

Puerto Kruz от нас в 30-ти км, поэтому уже через час гуляли по городу. Море штормило, облачно, но тепло. Вода не совсем комфортна для купания, но смельчаки были. Чёрный песок пляжа смотрится непривычно.

Залюбовалась многочисленными крабами на пляжных камнях, какие они красивые и огромные. Пытаясь их сфотографировать ближе, потеряла контроль и попала под очередную волну, ерунда, что оказалась совершенно мокрой, было жаль фотика, который тут же «умер» от солёной воды. Пришлось возвращаться к авто – переодеваться, зато краба сфоткать успела.

Католический храм образа Богоматери с горы Пенья-де-Франсия.

Здание старой таможни и батарея Санта-Барбары – укрепление, которое защищало от пиратов стоявшие в гавани торговые суда.

«Лаго Мартианес» – сеть бассейнов с подогреваемой морской водой и островами. Красотища, так и манили к себе, но… время. Муж предложил выбор: Санта Круз или часа три поваляться здесь, а на обратном пути он меня заберёт, поколебавшись минуту, выбрала первое. Всё же мы бывали и ещё будем во множествах аквапарках, а вот столицу Тенерифе не увижу никогда. У нас изначально в плане не стояли Лоро, аква и прочие парки, предназначенные в основном для детского развлечения, которых нам с лихвой хватает в Германии.

Осмотр начали с Аудиторио-де-Тенерифе – одно из самых известных и узнаваемых сооружений в Испании, символ города Санта Круз де Тенерифе и одна из главных достопримечательностей Канарских островов. Опера построена в 2003 году.

Укрепление береговой обороны Сан-Хуан-Баутиста, называемое также «Чёрный форт», играло важную роль в обороне города. Каждый год 25 июля возле этого форта устраивают празднество в честь неудачной попытки захвата Санта Крус де Тенерифе британским адмиралом Нельсоном.

Вся береговая полоса площади у Оперы усыпана крупными чёрными камнями, на многих местными умельцами нарисованы портреты известных людей, занимательно.

Перед Аудиторио оставили авто на какой то строительной площадке. До центра города пару километров, но прогуляться стало лень, решили подъехать ближе к центру и… совершили большую ошибку. В этот день вечером в городе намечалось гуляние и центр города оказался перекрыт, попали в большую пробку, потеряв более часа (а могли бы давно гулять в центре). Покрутившись, оставили авто в подземном гараже недалеко от того места, где и взяли, но теперь уже платно, вот так были наказаны за лень. В городе особо смотреть было нечего, да и погода резко ухудшилась, стал накрапывать дождь, поэтому, немного погуляв по центру, зашли пообедать и переждать дождь, который стал нешуточным.

Маленькая старинная церковь, хорошо отреставрированная, находится через дорогу недалеко от Оперы.

Приходская католическая церковь Богоматери Непорочного Зачатия в исторической части города. Это главный храм города, часто называют «собор Санта-Крус» или «базилика Санта-Крус», хотя она не является ни тем, ни другим. Кстати, там хранятся множество исторических реликвий, взятых под охрану Юнеско.

Площадь Испании построена на месте замка Сан-Кристобаль, бывшего бастиона, призванного защищать остров от пиратов. Сейчас же от замка остались лишь стены, которые можно увидеть в подземной галерее, расположенной под площадью. Вокруг площади расположены мэрия, главный почтамт и другие важные муниципальные здания.

В центре – Памятник павшим, построенный после Гражданской войны. Это башня в форме креста со смотровой площадкой наверху. Огромная зелёная «чаша» площади – это фонтан с морской водой, который подсвечивается гирляндой из лампочек, выполненных в форме капель воды трёх разных размеров, увы… эту красоту мы не увидели, фонтан не работал, впрочем как и вход на смотровую площадку. Неудачи сопровождали нас всю поездку на Тенерифе, что вчера с авто, что сегодня с фотоаппаратом, да и здесь, на Санта Круз, как позже оказалось – почти ежедневно.

В пиццерии, с лужайкой на крыше, пообедали, цены оказались гораздо выше, нежели в Пуэрто Круз.

Погуляли по муниципальному парку Гарсия Санабрия.

На обратном пути снова попали в огромную пробку при выезде из города на автостраду, решили не стоять, а переждать, свернув в первую попавшуюся улочку. Поднялись автом на ближайшую гору, чтобы сделать фото вечернего города. Однако пробки всё же не избежали.

Проезжая мимо Пуэрто Круз, с сожалением вздохнула, всё же надо было остаться в Лаго Мартианес, поваляться на песочке и покупаться в бассейнах с морской тёплой водой, но… выбор был сделан и не лучший, Санта Круз особого впечатления не оставил.

Завтрак в отеле в 8.30, очень поздно, из-за этого ежедневно теряли драгоценных полтора часа. Обычно в поездках мы в 8 утра уже выезжали, а здесь только в десятом часу. На завтра – Тейде, хотелось пораньше выехать, поэтому заказали завтрак сухим пайком. 10 февраля, день третий – не состоявшийся Тейде; скалы Raques de Garcia; высокогорная деревня Вилафлор.

Утром, так и не дождавшись заказанного завтрака, вышли из номера в 7.30 и… увидели пакет с едой, висящий на ручке двери, пришлось возвращаться и завтракать. Настроение было отличным, т.к. погода стояла тёплая и ясная, уже предвкушали, какие суперовые виды будут при подъеме на самую вершину, т.е. к кратеру. Сам подъем заказали заранее по интернету на 11 утра, значит надо спешить, чтобы успеть подняться фуникулёром на 3550 м., а там пешком до кратера на 3718 м.

Проехали «Каменный цветок» по дороге на Тейде (с северной стороны), сделав небольшую паузу на мирадоре (смотровая площадка), откуда хорошо просматривался Тейде, хотя до него ещё ехать и ехать.

Ещё издали почувствовали неладное, не видно было «плывущих» кабинок на канатке, да и машин на паркинге совсем немного. Сильный ветер – вот виновник этой тишины. Канатную дорогу закрыли на целый день после пробного заезда, сами видели, кабина раскачивалась невероятно, и это в начале пути, представляю, что делается наверху. Поинтересовались, что нам делать с заказанным подъемом к кратеру – предложили просто забыть, т.к. на тропу при таянии сполз огромный кусок льда, подъем откроют только после того, как он растает, а это значит – мы пролетаем. Вот это, пожалуй, одна из самых крупных неудач. Можно подняться на вулкан самостоятельно по тропе, начинающейся в паре километров от канатки, но это 6 часов туда и 5 обратно, а время уже 10, следовательно, вернёмся затемно, не подходит. Но к тропе всё же подъехали, и даже с километр прошлись, ну нет, не потянем, ветер просто сдувал с ног. Наконец полностью осознали, на сегодня про вулкан нужно забыть.

Что такое не везёт и как с этим бороться – менять маршрут, так мы и сделали.

Даже на фото видно, какой силы ветер: шарф, как флаг; кепи не удерживает даже капюшон; кусты почти лежат.

Едем к живописным скальным образованиям Roquec de Garcia , находящимися в национальном парке Тейде, недалеко от подножия вулкана Тейде в сторону юга. Это место популярно среди туристов из-за причудливой формы камней и разнообразия их расцветки. Вокруг скал проложено несколько пешеходных туристических троп. Поскольку у нас появилось время, то решили прогуляться вокруг этой живописности и не пожалели, два с половиной часа пролетели незаметно.

Скала Cinchado (палец Бога) – является одним из символов острова Тенерифе. Её изображение было на банкноте в 1000 испанских песет.








Подниматься к этим скалам ещё минут 30	Сидящая «жаба»

(фото со смотровой площадки), от этих скал внизу поднялись на смотровую в конце пути. Мы обошли по верху всю гряду скал, затем спустились в каньон и возвратились к началу пути, обойдя скалы с другой стороны и осматривая их уже снизу.

Деревня Вилафлор расположена на высоте 1400 метров и является самой высокогорной не только на Тенерифе, но и в Испании. В связи с этим здесь уникальный климат, дающий возможность многим плодовым и овощным культурам давать четыре урожая в год.

Проезжаем по сосновым лесам, плачевно смотрящихся после страшного пожара 2007 года, но канарская сосна обладает удивительной способностью восстанавливаться после лесных пожаров, губительных для всей остальной растительности. Рядом с деревней, окруженной сосновыми лесами, растет «Пино Кордо» – сосна высотой 40 метров (третье фото).

Вокруг Вилафлор проложено множество пеших маршрутов, чтобы каждый желающий мог полюбоваться природными красотами и надышаться чистейшим горным воздухом. Но нас интересовал «Лунный пейзаж». Отдохнув под мощной кроной 40-метровой сосны, узнали, что поворот на «Лунный пейзаж» мы проехали, правда, совсем немного. Вернулись и… снова проехали. Позже поняли, почему не могли найти: просто в голову не могло прийти, что узкая, грязная грунтовая дорожка – это и есть «дорога» на «Лунный пейзаж». Мало того, она была перерыта и стояла табличка, что проезд запрещён, идут ремонтные работы, но… проехать можно. Немного подождали, может ещё появятся желающие с автом посмотреть «Лунный пейзаж» или кто-то вернётся оттуда, увы… никого. А если там и дальше перерыто, дорога настолько узкая, да ещё и петлятая, что не развернёшься, придётся пятиться задом. В общем – машиной не решились. А пешком идти 5 км до паркинга, затем 4 км, причём в гору, до «Лунного пейзажа», т.е. в сумме 18 км что то не грело, тем более мы только недавно протопали 8 км на скалах де Гарсия. Так что «Лунный пейзаж» пролетел также, как и кратер вулкана Тейде.

Деревня Вилафлор

Вечером в отеле ожидала приятная новость, «ожил» мой фотоаппарат, правда не все функции заработали, но всё же фотографировал, значит немного подсох после «купания» в морской воде. 11 февраля, день четвёртый – Лос Гигантес; деревня Маска; Тенопарк.

Едем на западное побережье Тенерифе в городок Лос Гигантес , от которого вытянулись на 10 км вдоль берега гигантские утёсы Acantilado de Los Gigantes. С испанского эти отвесные базальтовые скалы переводятся как «Скалы Великанов». Скалы Лос Гигантес – самые высокие во всей Испании, относятся к горному массиву Тено и не имеют пологого спуска. Высота уступов достигает 600 метров, и еще на столько же они погружены в океан.

Лучше всего любоваться величественным пейзажем с моря. В порту Лос Гигантес организуются многочисленные морские экскурсии на катерах, лодках, яхтах и катамаранах, сочетающие прогулку к скалам с наблюдением за китами и дельфинами, обитающими в этой части побережья Тенерифе. Разница в стоимости прогулки зависит от времени и типа судна, есть даже большой корабль, оформленный под пиратскую шхуну (первое фото). Выбрали самую дешёвую – 2х-часовую прогулку за 15 евро с человека на малогабаритном катере (второе фото).

Прогулка понравилась, дельфинов увидели, правда были насквозь мокрыми от морских брызг, т.к. катер постоянно «нырял» в волнах.

Небольшая остановка была возле ущелья Маска (Barranco de Masca), где оно заканчивается, начинаясь от деревни Маска. Желающие покупались, но таковых было немного, т.к. достаточно «покупали» во время прогулки по океану, всех угостили канарским вином Самбрия, на этом путешествие закончилось.

Туристический городок Los Gigantes – состоящий сплошь из отелей и пансионов, зелёный и очень уютный.

Держим путь в деревню Маска по живописным дорожным серпантинам.

Деревня Маска встретила небольшим дождём и туманом.

До 60-х годов прошлого столетия оставалось неприступным, попасть в деревню можно было только на лодке, а затем горными тропами. Неудивительно, что с давних времен ущелье Маска на Тенерифе считалось пристанищем пиратов и контрабандистов. Сейчас нет проблем добраться в деревню, но даже сама дорога с большим количеством крутых поворотов, это настоящее приключение.

Деревня совсем небольшая, в ней проживает около 150 жителей, но до наших дней она сохранила свой исторический вид. Все постройки выполнены в традиционном канарском стиле. Для туристов работает сувенирный магазинчик и несколько ресторанов, где можно недорого и вкусно поесть.

Погуляв по крошечной деревне, решили спуститься в ущелье, хотя понимали, что времени пройти до моря и обратно недостаточно. Необходимо более 3-х часов только для спуска до моря, затем тем же путём назад, но уже с подъемом, значит и времени потребуется больше, а семи часов до наступления темноты у нас просто не было. Но ущелье посмотреть очень хотелось, поэтому пошли, но решили, что не более двух часов в одну сторону.

Спуск в ущелье начинается возле этого ресторанчика, в котором позже и поужинали. На обратном пути этот подъем на гору оказался самым трудным, ресторан едва виднеется наверху, а это только начало спуска.

Если поскользнешься, всего то метров 20 падать вниз.

Ущелье действительно очень живописно. Мы прошли почти половину пути за полтора часа (отмечено на карте красной точкой), дальше начались сплошные камни и валуны, пришлось вернуться, чтобы не ночевать в ущелье. Мы были в курсе, что последняя часть пути в сторону моря гораздо сложнее, но не думали, что настолько. На обратный путь потратили столько же времени, хотя дорога шла постоянно вверх, спешили, т.к. в горах темнеет очень быстро. В общей сложности «прогулялись» по ущелью 3 часа, устали, но от увиденного получили море позитива.

Гороховый суп в ресторане оказался отменный, такая огромная порция с целым свежевыпеченным батоном, что второго блюда просто не потребовалось. После ужина ещё немного погуляли по деревне Маска, в сувенирном магазине купили большого разноцветного поющего попугая.

Назад поехали другой дорогой, направляясь в городок Буэнависта дель Норте (запад). К позитиву добавили адреналин, петляя по горным серпантинам национального парка Тено.

На перевале попали в плывущие с большой скоростью облака, интересное ощущение. Картина обзора менялась ежеминутно: то видишь горы, которые закрываются набегающим туманом; то далеко внизу долина с деревенькой; то стоишь в сплошном молоке и даже в 5 метрах ничего не видно.

По дороге увидели еще одну достопримечательность Тенерифе – холм Montana La Sahorra, напоминающий по форме разрезанный пирог.

В районе городка Buenavista del Norte расположены многочисленные банановые сады, хотелось посмотреть на растущие огромные гроздья бананов. Увы, сады наглухо закрыты восокими кирпичными или бетонными заграждениями.

12 февраля, день пятый – вулкан Тейде; пирамиды Гуимар; Канделярия.

Снова едем на Тейде , правда предварительно позвонив и убедившись, что канатная дорога работает.

Вид со смотровой площадки Тейде 3550 м., минус 4 градуса.

Закрытая тропа к кратеру вулкана Тейде.

25 евро с человека за то, чтобы прокатиться по канатке наверх и «погулять» по небольшой смотровой площадке, где и смотреть то нечего – это не стоит того. Одним словом – не понравилось!

С большим удовольствием полазили по «пустыне» недалеко от Тейде. Посмотрели съёмки фильма об индейцах.

Этнографический парк Guimar основан норвежским исследователем Туром Хайердалом в 1998 году. На его территории, занимающей более 64-х квадратных километров!, находится комплекс пирамид, музей, большие садовые зоны и многое другое.

Пирамиды Гуимар , это шесть ступенчатых пирамид, расположенных в городе Гуимар на юго-восточном побережье острова. По мнению местных учёных и жителей острова, эти сооружения были нагромождены местными фермерами, которые при вспашке земли имеют обычай складывать найденные камни на границах полей. По словам местных жителей и согласно старым изображениям, такие пирамиды существовали во многих местах острова, но были снесены из-за их предполагаемой бесполезности и использовались как источник дешёвого строительного материала. Непосредственно в Гуимаре было девять пирамид, из которых сохранились только шесть.

В 1991 году известный путешественник Тур Хейердал изучил пирамиды и объявил, что они не могут быть просто горами булыжников. Например, обнаружены отчётливые следы обработки камней на углах пирамид, а также что земля перед строительством пирамид была выровнена. Материал – это не круглые валуны с местных полей, а куски лавы. Хейердал также выступил с мнением об астрономической ориентации пирамид. Кроме того, у всех пирамид на западной стороне имеются лестницы, которые утром в день зимнего солнцестояния ведут точно к восходящему солнцу.

Хейердал так и не смог узнать возраст пирамид или ответить на вопрос, кем они были построены. Однако твёрдо известно, что в пещере под одной из пирамид жили гуанчи и даже одна из них была резиденцией одного из 10 королей (менсеев) Тенерифе.

Сахарный тростник, тяжеленный однако, почему то думала, что он не такой высокий. На втором фото фигура с острова Пасхи. На третьем – растение «Синяк», известный на Тейде, но увидели его только в парке, хотя читала в инете, что он повсюду, особенно возле вулкана Тейде, увы… не видели, причём он не цветущий, хотя читала, что цветёт ярко и именно весной.

В парке Гуимар провели более двух часов, великолепно отдохнули и всего за 11 евро – это стоит того. (Candelaria) расположена недалеко от столицы острова Санта Круз.

Главный кафедральный собор Тенерифе находится в Ла Лагуне, но сердце религиозной жизни острова бьется в прибрежном городке Канделярия. Здесь, в базилике (Basilica de la Candelaria), хранится очень важная для каждого верующего канарца реликвия – статуя Богоматери Канделярии, покровительницы Канарских островов.

Согласно преданию, статую нашли на пляже аборигены-гуанчи еще в XIV в. Гуанчи были язычниками, не знакомые с христианскими ценностями, но к странной находке отнеслись с уважением. Гуанчи назвали новую богиню Матерь Солнце (Chaxiraxi) и начали поклоняться образу Девы Марии. При этом о старых своих богах тоже не забывали. Впоследствии, когда остров был завоёван испанскими конкистадорами, сказать, что те были удивлены этим – значит ничего не сказать, они оказались в полном ступоре – язычники поклоняются образу, столь почитаемому в христианском мире. А почему образ Девы Марии чёрный – это отдельная история, о которой много написано в интернете.

Вдоль набережной Канделярии выстроились девять бронзовых статуй менсеев – гуанчей Тенерифе. Когда-то всем островом единолично управлял менсей по имени Тинерфе Эль Гранде. После его смерти девять сыновей поделили остров на девять самостоятельных королевств и тоже стали менсеями до колонизации острова испанцами.

13 февраля, день шестой – Икод де Лос Винос; ботанический сад в Пуэрто Круз; пещерная деревня Chinamada.

Живём в , а город посмотреть всё не хватает времени, решили ознакомиться с ним до завтрака.

Парк Драго – это главная достопримечательность города Икод, с его старым деревом, называемым «тысячелетний дракон». У драконовых деревьев не образуются годичные кольца, так что настоящий возраст дерева остается до сих пор загадкой. Это драконово дерево (драцена драконовая), с листьями, похожими на кинжалы, является самым крупным и самым известным в мире представителем рода Драценовых. В 1917 году было объявлено национальным памятником. В 1985 году между стволов дерева был установлен вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить рост плесени. В высоту это драконово дерево около 18 метров. Если сделать на стволе дерева разрез, то выступит красная смола («кровь дракона»), которая раньше использовалась как лекарство и краситель.

Для его осмотра не стоит покупать билет и тратить время на осмотр парка, который более подходит для посещения с детьми, дерево отлично просматривается со смотровой площадки, впрочем, оно больше разрекламировано, чем представляет что то собой.

А вот в обычном бесплатном парке города растёт замечательный «шагающий фикус», который нам понравился. Впечатление полное, что дерево действительно шагает, а передние и задние корни – словно огромные куриные лапы. Невозможно поверить, что это одно дерево (второе, третье и четвёртое фото).

Другое – с вросшим в ствол камнем, да и само по себе дерево интересно.

Третье дерево само плоское, а плоды в виде большого шара, очень крупные.

Церковь Святого Марка.

Внутри церковь поражает обилием ниш, а в центре стоит статуя Святого Марка – маленькое вырезанное из камня готическое изваяние, которое попало на остров ещё до прихода туда испанцев. Это одна из самых старых европейских статуэток на Канарских островах.

Огромное белое здание – бывший монастырь, в настоящее время там начальная школа. Погуляли по ней, изумило, что большинство классов, в которой занимаются малыши – без окон и с довольно тусклым светом. Внутри монастырь так и остался похожим на монастырь, ну никак на школу не тянет, хотя сами видели занимающихся малышей в классах и бегающих по монастырскому двору.

Ещё одна достопримечательность города Икод – подземный комплекс пещеры Вьенто – Собрадо, который посетить не удалось, слишком мало времени, а здесь как минимум необходимо 5-6 часов. Пещера Вьенто уникальна тем, что представляет собой большую лавовую трубу и является самой большой в Западной Европе. Она образовалась около 27 000 лет назад из базальтовой лавы в результате извержения вулкана Вьехо, который стоит рядом с вулканом Тейде и лишь немного ниже его.

Всего в пещере Вьенто три уровня, туннели которых в сумме тянутся на 17-18 километров (четвёртое место в мире). Это настоящий лабиринт с множеством ещё не изученных поворотов. Кроме длины, пещера примечательна своей трёхуровневой структурой, которая не встречается больше нигде в мире. В ней можно увидеть лавовые сталактиты, каскады и террасы из лавы, лавовые озёра, а также сохранившиеся в камнях представителей флоры и фауны.

При выезде из города увидели столб, обросший зеленью, напоминающий шагающую фигуру.

Времени было достаточно, чтобы до завтрака ещё посетить город Гарачико , расположенный в шести км от Икод.

В трехстах метрах от берега большой камень – это скала Роке де Гарачико, на которой гнездятся редкие буревестники.

Естественные бассейны, образовавшиеся после извержения вулкана. В городе нет «нормального» пляжа, но эти многочисленные бассейны с проложенными дорожками и ступеньками – вполне заменят любой классический пляж. Вода в бассейнах при солнечной погоде быстро нагревается от камней, да и купаться в них одно удовольствие. Правда нам и тут не повезло, уже неделю бассейны закрыты из-за непрекращающегося шторма, хотя в самих бассейнах вода была совершенно спокойна, не понятно, почему закрыты.

Замок Сан-Мигель называют просто «замок Гарачико» или «форт Гарачико». Он был построен в 16 веке и защищал суда от нападений пиратов, которые в те времена были не редкостью. Кроме того, в отличие от сегодняшнего положения, Гарачико в прошлые времена был коммерческой столицей острова, в его порту швартовались корабли с дорогими грузами. Форт Сан-Мигель полностью потерял своё значение в 1706 году, когда в результате извержения вулкана разрушилась часть города, и вход в залив был заблокирован.

Церковь Святой Анны.

Центральная площадь Гарачико.

После припозднившегося завтрака едем в Ботанический сад города Пуэрто Круз .

Входной билет всего 3 евро, а насладились увиденным по полной программе, два часа пролетели как миг, столько экзотики в таком небольшом парке. На Тенерифе более 1300 видов растений и 200 из них произрастают только на этом острове.

У первого дерева корни, свисающие до земли в виде кудрявой сетки, жёсткие на ощупь.

Высокие кусты, можно сказать деревья, цветущие как большие одуванчики, причём разноцветные.

Метровые листья монстеры и шишкатый корень дерева.

Это всё фикусы, на каждом фото – по одному! разному дереву, а смотрится как лес.

Вот такой огромный «папоротник» и цветёт яркими чудными цветами.

А на этом кусте каждый цветок 20-25 см. в диаметре.

А это вообще чудо-чудное, то ли цветок, то ли корешок…

Невозможно выставить все снимки сада, но согласитесь, красота неописуемая.

Далее держим путь в горный массив Анага на север острова. Городок Ла Лагуну, который хотели посетить, пришлось объехать, т.к. намечалось гуляние, любят канарцы весело время провести, в связи с этим опять чудовищная пробка.

Наша цель – деревня Чинамада (Chinamada). Задолго до появления на Тенерифе первых конкистадоров здесь уже жили гуанчи – непонятный и ныне исчезнувший с лица земли народ. А в качестве жилплощади гуанчи использовали пещеры, коих на вулканическом острове предостаточно. Вполне традиционное решение для каменного века. Да и проблем с площадью нет, сколько хочешь, столько и нарой себе. Ныне Тенерифе считается местом цивилизованным, а в этой деревне люди до сих пор живут в пещерах. Не верите? Приезжайте в деревушку Чинамада (Chinamada) в горах Анага. Кстати, электричество сюда провели только в конце 90-хх.

Дорога до Чинамада очень живописна, да и серпантинов не меньше, чем до Маски.

Пообедали в жёлтом ресторанчике, у которого видна только крытая терраса и пристройки, сам же ресторан в пещере. Многие «пещерные» дома имеют наружную террасу, даже покрытую стеклом – это уже признак цивилизации. Заказали два разных канарские блюда наугад, т.к. при незнании испанского, спросить невозможно. За поездку перепробовали много блюд, но не вся канарская кухня понравилось, что-то не смогли есть, гофио например (протёртая каша с таким же протёртым мясом).

Решили прогуляться до мирадора с изумительным видом на горы Анага и скалистое побережье Атлантики. В плане не было лазить по горам, поэтому пошла в кроссовках и капри, Вальдемар оказался немного предусмотрительнее, одел треккинговые ботинки, но остался в шортах. Вскоре станет ясно, почему так подробно о нашей экипировке.

До испанцев острова населяли гуанчи - местный народ, занимающийся охотой, рыбной ловлей и сельским хозяйством. Ученые тверждают, что гуанчи были высокого роста, голубоглазые и с русыми волосами, они-то и были потомками знаменитой Атлантиды. Испанцы покорили гуанчей, часть из которых приняла католичество, а другая часть предпочла смерть плену. От свободолюбивого народа сохранились лишь некоторые местные названия да отдельные слова в местном канарском диалекте испанского языка. А еще исследовтели, говорят, что великий Гомер, описывая в "Одиссее" райские острова, что за Геркулесовыми столпами (проливом Гибралтар), находятся, имея в виду Канары. Другойвеликий - Шекспир очень хвалил канарские вина. Здесь останавливался Колумб по пути из Испании в Америку.

Канарцы говорят, что на их островах круглый год царит лето. Спорное утверждение, учитывая тот факт, что, когда на южном побережье островов африканская жара, на вершине горы Тейде (кстати, самой высокой точке страны) лежит снег вплоть до июня. Скорее, на Канарах постоянно вечная весна. Если судить по буйству красок. Официально же считается, что на архипелаге умеренно-жаркий климат, смягчаемый ветрами-пассатами, дующими с севера, и холодным течением Атлантического океана. Может быть, именно поэтому температура зимой на Канарах редко опускается ниже +10 градусов по шкале Цельсия и поднимается выше +25. Ну а летом температура воздуха на различных островах колеблется в пределах от +20 до 40 градусов. Понятно, что благодаря подобному природному фактору ежегодно на острова устремляются сотни тысяч иностранных туристов из многих стран. Особенно зимой, когда в Европе холодно и тоскливо, а так хочется к морю и солнцу. У туристов наиболее популярны три острова: Тенерифе, Гран-Канария и Лансароте. За восемь дней мне удалось на них побывать и буквально "заболеть" Канарами.

В погоне за синей птицей
Оказывается, синяя птица счастья существует. И нигде нибудь, а именно на Канарах. Точнее, на острове Тенерифе, самом большом по площади из всех островов архипелага. Это - пинсон асуль - синий зяблик. Местный эндемик, небольшая и очень симпатичная птаха. А еще здесь водится "палома турке" -голубой голубь. И много других любопытных представителей флоры и фауны. Взять, к примеру то же "тахинасте" растение - символ, острова. Или местный кактус - кордон, из сока которого все те же гуанчи готовили снотворное, помогающее им ловить рыбу. Или местных канарских собак, используемых местными крестьянами для традиционной охоты на зайцев. Любопытно, что на Тенерифе собаки коричневого цвета, на острове вулканов Лансароте - черного, а на Гран - Канарии - тигрового, под цвет местного песка. Синий зяблик, как и канарейки с попугаями, очень популярны на островах. Думаю, совсем неслучайно эмблемой Gran Hotel Bahia Del Duque Resort, шикарного пятизведочного отеля, входящего в список лучших мировых отелей The Leading Hotels of the World, стало изображение "пинсон асуль". Сам же отельный комплекс представляет собой этакий средневековый дворец со множеством ресторанов, бассейнов, мостиков, башенок. Ощущение, что попал в сказку. Что из-за угла выйдет добрый волшебник и подарит тебе нечто желанное и прекрасное. Находится отель на юге острова, на побережье Коста Адехе, наиболее популярном наряду с Playa las Americas и Playa de Los Cristianos туристическими зонами. Здесь созданы великолепные условия для отдыха на любой вкус: комфортабельные отели, множество ресторанчиков и магазинчиков и, конечно же, пляжи и море. Чуть севернее, в местечке Абама, завершается строительство Гольф-отеля, концепция коего - "оазис в пустыне", вызывает восхищение. Огромный комплекс красного цвета, напоминающий по архитектуре, арабские дворцы, виден издалека. Двадцать тонн песка из Сазары завезено специально сюда для создания пляжа. Девяносто тысяч растений создают прохладу, а специальный волнорез защищает купающихся в живописной бухте. В общем, есть, чему удивляться.

Впрочем на Тенерифе удивляют не только туристические зоны и отели, выстроенные в традициях местной архитектуры. Разве не чудо увидеть совсем рядом стайку дельфинов и небольших китов-с борта круизного корабля. Или полюбоваться канарскими балконами в городке Оротава, где ежегодно в начале июня улицы буквально засыпаны цветами, а центральную площадь, Аюнтамьенто устилает многоцветный ковер из вулканической земли Тейде! Удивляют и ступенчатые пирамиды, найденные в местечке Гуимар, ровесники аналогичных строений в Египте, Мексике и Перу.

Но, конечно же, самое сильное потрясение для туристов, объект №1 на острове - вулкан Тейде. Это - символ всего архипелага.Ученые говорят, что "белой горе" (а именно так переводится Тейде с языка гуанчей) около 600 тысяч лет. И хотя последнее извержение Тейде произошло в конце XVIII века, до сих пор можно периодически наблюдать следы его активности - выбросы серы и остатки черной лавы, которая используется местными крестьянами как удобрение для выращивания канарской картошки - небольшой, сморщенной, но очень вкусной. Экскурсия по Национальному парку Тейде, когда поднимаешься от побережья на заоблачную высоту, впечатляет. По пути любуешься красотами, канарской сосной, кактусами. А на месте застываешь от восхищения при виде Рокес де Гарсия - скал причудливых форм, которые были изображены на старых испанских деньгах! Десятки слоев лавы различного возраста, состава и цвета, невероятные каменные скульптуры, кратеры и скалы - все это можно увидеть и запечатлеть на фото в горной котловине Лас Каньядас. И на все природное великолепие можно взглянуть почти с вершины, куда доставляет туристов фуникулер. Если повезет, можно увидеть фиалку Тейде - растение, способное существовать на высоте в 3500 метров. А другие редкие растения, доисторические, до сих пор имеются в тропическом лесу "Лаурисильва" - на севере острова, в районе Анаги. А на северо-западе вызывают восхищение обрывистые скалы Лос Хигантес-"Гиганты". А в местечке Икод де лос Винос-тысячелетнее драконово дерево - тоже канарский эндемик. Когда-то оно ценилось на вес золота - за способность излечивать многие заболевания. Известный немецкий ученый-натуралист Александр Гумбольдт, поднявшись на Тейде, разрыдался - настолько переполняли его чувства от увиденного.

Остров чудес и "сюрпризов"
Думаю, что Гумбольдт пришел бы в полнейший восторг и от острова Лансероте, до которого всего-то 50 минут лета от Тенерифе. Уникальный по красоте ландшафт - наиболее характерная примета Лансароте, часто называемого "Островом лунного пейзажа". Здесь мало зелени в отличие от Тенерифе, климат более сухой. Зато поразительно красивые горы и вулканы, благодаря которым ЮНЕСКО объявила весь остров биосферным заповедником. Самое поразительное место и популярное у туристов - Национальный парк Тиманфайя. Его еще именуют Огненными горами. Посещение парка начинается с различных "фокусов", вызывающих у туристов неподдельный восторг: извержение горячего пара, раскаленного песка на прохладной земле. По соседству расположен ресторан, в котором мясо и рыбу готовят на вулканическом жару. Сама экскурсия осуществляется на автобусе по специально проложенной дороге. Ходить пешком по Тиманфайе категорически запрещено. Через автобусные же окна открываются поразительные по своей красоте разноцветные горы и пески, черная лава, образующая причудливые фигуры. Ощущение, что виртуально путешествуешь по какой-то другой планете в фантастическом фильме.

"Континет в миниатюре"
Так часто именуют в путеводителях Гран-Канарию - из-за обилия и разнообразия природных ландшафтов и различных достопримечательностей. К последним с полным основанием можно отнести кратер вулкана Бандама, на дно которого на глубину 220 метров туристы спускаются по узенькой тропинке. А какая великолепная панорама всего острова открывается с вершины кратера! Или знаменитый пляж Маспаломас, представляющий собой целые 8 км песчаных дюн. Интересно, что температура воды, омывающей данное место, круглый год колеблется в диапазоне от +20 до +24 градусов. Лас Паломас - наиболее старая курортная зона острова. В основном здесь отдыхают скандинавы. Ну а самая известная курортная зона, славящаяся ночной жизнью - Playa del Engles. А на крайнем юге очень спокойный пляж Playa de las Meloneras, гордость которого - пятизвездочник Hotel H10. Playa Meloneras Palace.

Особенность острова, третьего по площади после Тенерифе и Фуэртевентуры, длиннющие и глубокие овраги. Начинаются они в центре и заканчиваются у моря, где много натуральных песочных пляжей. В одном из оврагов расположился Palmitos Park, ботанический сад и зоопарк, где можно увидеть канарских попугаев, бабочек и даже варана с острова Комодо - большого варана. А неподалеку фешенебельный отель для любителей большого тенниса. Заслуживает интереса посещение островной столицы - крупнейшего испанского морского порта Лас Пальмаса. А в нем: дом-музей Христофора Колумба, Кафедральный собор, Канарский музей, Каам (атлантический центр современного искусства). В ущелье Барранко де Балос можно увидеть доисторические рисунки. А в местечке Guayadeque - дом""а местных жителей в пещерах, пещерную церковь и даже ресторан. Кстати, оказывается, жить в пещере вполне комфортно: зимой - нехолодно, а летом - нежарко. Так, по крайней мере, уверяют местные жители.

Гран-Канария славится своими необычными праздниками. В первую очередь грандиозным карнавалом, проходящим в конце января. Но о нем - разговор особый. В местечке Санта Бригита устраивают праздник пены - здесь всех поливают водой. В городке Гия проводится праздник сыра. А в Марсагане - праздник воды. В другом местечке - праздник лужи, когда местные жители и туристы ныряют в большой водоем и ловят руками небольших рыбок. А в небольшой деревеньке Агаэте - праздник веток: когда толпы народа лупят ветками деревьев океан, наказывая злых духов за засуху. "Буря, застывшая в камне" - это о горах в местечке Техеде, откуда открывается самый красивый вид на остров, на который хочется вернуть вновь и вновь. Как и в целом на архипелаг рая, до которого рукой подать - всего-то 7 часов лета...